iNGO's sketchbook

　　小店裡的麵，鋪著深褐淺褐色的牛肉牛筋以及同樣透著金褐色的湯頭。乍看之下應該是那種重口味的紅燒，嚐了點湯頭才發現是種清爽的淺滋味。

　　穿過了竹搭的玄關，石頭砌成的建築穿過長廊，綴著高掛的圓形紙燈籠與微弱的燭火，轉入的空間擺上桌子綴上花木並疊上食器，金澄的燈光籠罩的的幽靜透露著雅致禪意，彷彿也觸動著些高傲與禪意。踏入隱藏在世外山裡的食肆，原以為應該冷清而鮮少人煙，卻發現竟有許多人同樣如此不遠千里。

　　圈養表達的是動物被圍在固定場所裡，被迫依循固定的計畫進食、依循固定的計畫睡覺、依循著固定的計畫活動。在家的生活，就像是被圈進了圍籠裡，按時進食、按時睡覺、按時活動。

　　接近中午的早上張開眼是繽紛早餐裡的水果沙拉蛋餅煎粿，依然等待消去的大肚子，隨即迎接著豐富的午餐。詭異的是那些看來份量應該不多的菜餚，感覺卻像是永不消逝般的一直存在著。彷彿像是無接縫的午餐接續上晚餐，原本以然肥碩的腰圍卻像是「一瞑大一吋」般的無限上綱。

　　那種肉燥飯，是種簡單不加額外配料的純粹，只要盛上些白飯淋上金褐色的肉燥看來便足以誘人。「郭家肉燥飯」沒有那些「滷肉飯」常見的肥膩，即便那些五花肉依舊存在，但是更多的滷到絕對軟嫩的豬胛心肉混合出來的恰到好處。

　　那些搭配著大量各式醃製菜類例如梅乾、酸菜、福菜與芥菜等的菜餚是既有客家菜的印象，主要生活在丘陵地的多勞動多出汗的客家人，需要補充鹽分維持體力而形成了多油多鹹的重口味。猶然記得福建永定一帶處處曬著菜乾的農村景象，那種依然維持著質樸簡單農家味裹腹為主要的客家菜餚，比起台灣依循現代人飲食觀念少油少鹽與精緻化的菜餚依舊存在顯著差異。

　　或許是因為台南是台灣最早開發繁榮的古都，城市裡除了到處充滿質樸古意之外，也穿插著市井鄉里的各式平常小吃。小城市其實並不大，但是想要到處品嚐那些小吃，卻得在像是蜿蜒糾結的馬路所構成的迷宮裡流轉，也更像是到處收集風景戳章般在各個景點間往複來回。

　　不想因為過度飽食而影響了後續的美食佳餚，即便看著菜單上的誘人食物，依舊只能淺嚐輒止。先上了桌的是看來可口的旗魚生魚片，厚實的生魚片入了口，雖然依舊有著細緻飽滿的口感，不過其實厚滿過了頭而且嚐到的是急速冷凍過生魚片的既有口感，卻是缺了些吸引人的青睞。

　　早餐依舊未消化完畢，接著是上令人飽足的午餐，不久候似乎又是豐盛的晚餐。不知究竟算是幸福或是禁錮，餐桌旁只剩下嘴巴在運作的狀況彷彿佔去了回家的大部分時間。

　　餐桌上的總是那些平常即便在高級餐廳也無法如此豐盛的澎湃食材。搭配時節的是看來令人垂涎的蟹與蟳，飽滿緊實的蟹肉與蟳肉，沾上些醬油醋，檸檬味突出了些卻依舊爽口，為原本已然生猛的海鮮更增添了鮮。

　　而那種奇異風格的衍伸，穿著牛仔褲，包著頭巾而一邊耳朵露出的耳環加上蓄留的鬍子，對於日本料理而言不知算不算是種叛逆不正經(這種狀況大概就是某家系出傳統料理店師傅歲歲唸而有種不堪的對象吧！？)。

　　若對比上傳統拘謹、一切強調正統的料理店裡，那些裝著整齊、手法拘謹的料理師傅，太卷大概不會是那樣的訴求，反之，如果以輕鬆用餐隨意小食的角度來看，太卷大概就讓人回味無窮。不必刻意與傳統日本料理店比較、不用管食材是否昂貴，反正店裡就當是小吃店般的恣意隨興。

　　似乎習慣了日本料亭板前那種個位數座位的小空間，走進「堂壽司」的寬敞空間，反而有種突兀的反差，而那種偌大的用餐寬間，似乎也因為假日的工作人群散去而顯冷清(內湖科的餐廳是如此，平日中午跟假日有天壤之別)。店裡的裝潢，是原木色混著黑的簡約搭配傳統，雅淨的佈置加上羅列的餐桌，透顯出的則是種豪華奢侈的空間感。

　　不知為何，「十一街麵食館」裡永遠是滿滿熱絡的人潮。說是麵食館，其實已經成為充斥著各式食物的雜貨點，至少從水餃、醡醬麵、眷村麵、廣州炒麵、滷肉飯、鰻魚飯、牛腩飯，甚至是石鍋拌飯、炒年糕、客家米粉、客家小炒、菜脯蛋與各類小菜，其實令人難以捉摸十一街的主軸究竟為何。

　　彷彿像是台式茶餐廳的小食雜貨店，賣著各類風格迥異的多方菜餚。說十一街的東西賣得太雜是肯定的，但若說十一街裡的食物便因此失去美味而難以入口，其實卻又有失公平。那些賣得雜了些的食物，即便並非每樣皆特出令人印象深刻，不過卻也大部分具有一定水平。

　　早午餐的內容經常是那種接近午餐時間，但卻是早餐成分多一些的簡單菜餚。早餐的清爽氣氛卻能夠悠閒慢調的享受到午後，是種全然的輕鬆寬心。不過，如果餐廳裡的招牌寫上了「早午餐全日提供」，突然間專屬早晨甚或中午的餐食變成不再專屬，因為時間區別而存在的菜餚名稱與內容差異再無意義。

　　當早餐或早午餐變成了全日供應，「早餐」，成了「菜式」的一種、成了飲食類別的一種，與時間無關。記憶裡，早餐大部分是在簡單少份量的三明治飯團裡渡過，不過「蘿拉朵」裡的「早午餐」，與時間無關，卻有著需要時間慢時消耗的大份量。

　　鬧區小巷弄充滿日式感受的小店裡賣的是大阪燒與炒麵，日式的小吃店，經常有著如同台灣小吃店般的單純致志，簡單的下町庶民小食，就足以打發一餐、絕對飽食。

　　板前的透明櫃裡，羅列著已經處理好的生魚。料理台後的師傅，應著熱絡的客人而忙碌不停歇的處理著各種食材。期待的是望著師傅調理生魚握壽司時的動感俐落而營造出的盎然生氣。

　　夏日炎炎的正午時分，餐廳裡有異於屋外炙熱的冷靜，而屋外的露天餐座，大概也只適合於傍晚的徐風涼爽。算是市區裡的鬧中取靜(或不熱鬧常塞車市區中的窮鄉僻壤？)，那種環境適合玩耍聊天看風景(雖然沒啥風景頂多是卡拉OK賣香腸)。而餐廳裡的食物，通常是為了搭配玩耍聊天看風景而存在著。

　　那種平易近人，也許來自於食物本身。看似豐富多樣的選項，那些港式水餃撈麵、羅宋牛腩麵、成都乾麵、椒麻雲吞拌麵看人總覺得琳瑯滿目，然而無論點得是何種麵，實際上歸到底端出餐桌的，其實卻又萬般歸一統的讓人覺得其實都差不多。

　　座無虛席的鐵板燒店，自然幾乎所有的烹調都離不開桌前的熱鐵板。從鐵板輕炙過的麵包、前菜再到理所當然的主菜甚至餐後甜點，似乎，鐵板上的烹調貫徹了每一道菜餚。

　　重新裝潢過的「日本料理」店，即便多了分現代的摩登優雅，不過食物裡似乎依舊是翻新前的舊意。料理台一邊堆著些等待便當的的料理配菜，其實看來不是太過可口，而冒著熱呼白煙的關東煮，是傳統料理店裡的有趣風景。

　　小菜架上的擺盤看來誘人可口，而裝盛著魯味的大盆後努力不間歇的切著魯味的動感，似乎也讓人感覺到人氣店裡的活力，而讓那種對於食物的期待加倍(最好是給我好吃一點，要不…)。