築地市場裡，那些販賣著熟食的店鋪最早大概只是為了辛勤工作的漁師、業主與工人而存在著。一間間狹小相鄰的店鋪，提供著各式各樣的簡單和食與洋食，為了滿足勞力耗盡後小歇的能量補充，也提供了勞碌之後的短暫社交寒暄需求。
「八千代」的那些各式炸物搭上碗白飯味噌湯，是再簡單不過的組合卻是迅速確實容易飽足。據說只有星期二、四、六供應的叉燒蛋定食，拼上綜合炸物，看來就是份量十足令人垂涎的豐盛組合。兩顆澄紅色生蛋黃，包裹在荷包蛋裡，鋪上厚實的叉燒肉。取筷輕戳讓蛋黃流出沾上炙得微焦的叉燒肉，紮實兼帶軟棉入味並滲著淡淡焦香口感，是種引人入勝的好味道。
取著與越前海崖同樣名字的「東尋坊」，進了店裡是常見的狹小空間。只是，小小空間裡充斥著金暖燈光，擠滿了飲酒言歡的客人，似乎，熱絡暖溢的氣氛即便仍未品嚐到食物，便讓美味滿佈流散。
似乎，賣著小菜居酒屋般的小食舖，沒了酒總是不對味。先來了瓶清酒，領先在上菜緩慢的食物上桌前，培養起微醺的前奏。小食舖裡的菜單，有著鄉村料理與北陸風味的單一致志。不甚豐富的選擇，小菜是染了辣的蒟蒻干，淺脆微辣的口感，是適合清酒的契合口味。只拌上生菜與蕃茄，再點綴上些白色沙拉醬的生菜沙拉，綠色、紅色與白色的搭配雖然簡單，卻是種和諧樸質的紮實料理。
只是，轉進鄰巷，那些璀璨的光華似乎像是燭火被隔去了空氣而熄滅，光芒動人瞬間轉成了種令人失落的靜謐與悄然。只是，從白天變成黑夜，銀座的作息卻也像是配合演出般的由戶外轉進了室內，至少，從那些人群擁擠而吵雜喧嘩的餐廳居酒屋與俱樂部，大概會讓人誤以為新的一日才剛開始。
夜晚的明洞雖然依舊冷風凜凜，但街上卻仍然是滿滿的逛街人潮。轉進了燈火通明小巷裡，在「百濟蔘雞湯」二樓寬廣的人氣熱絡用餐空間裡，點了鍋熱雞湯。
韓式小菜先上了桌，同時附著雜糧飯與蔘雞湯必備的人蔘酒。隨即端上的是仍然滾著泡、冒著蒸騰熱氣的蔘雞湯。完整的雞肉擺上些人蔘絲，大概是營養滋補的強力食物，同時，韓式蔘雞湯最有趣之處，大概是拿著細長湯匙撥開早已熬煮到軟綿的雞肉而撥出塞於全雞內的糯米、藥材與人蔘的過程。
照例會先出現的是韓式小菜。無可取替的泡菜是入味的讓人喜愛，接續上盛在熱燙黑色石碗裡的米飯，覆蓋上蛋黃、豬肉與各式蔬菜，看來豐富多彩的樣貌更是引人垂涎。
建築物頂端35層樓的餐廳，俯瞰出去是首爾的開闊景致。用餐空間裡據說是以法國凡爾賽宮(The Palace of Versailles)秘密花園為基調的設計靈感，混雜著十七世紀的法式優雅以及現代摩登的簡潔線條。只是，雖然餐廳的裝飾簡單低調，但實際的感受卻是用盡了所有的奢華。
即便在機場貴賓室裡並未有過多的進食，但是肚裡的淺飽足猶然存在，飛機上的餐點卻又開始排山而來。
比起過去森村(Noritake)瓷器那種深白交雜的深邃優雅，換上了鳴海(NARUMI)新餐具的飛機餐，整套潔白的瓷器看來有種光潔的明亮活力。至少，亮白色的小沙拉盤，擺上了綠的、紫的、橘的、紅的各式生蔬菜，絕對是種生動而鮮明的美麗搭配。
冷冷清清的魚市場，連場外市場部分店家之外，幾乎也處在關門閉戶的狀態。飢腸轆轆的尋覓著食物，其實並非很想品嚐那些壽司海鮮丼，只剩下依舊是人氣旺盛的「井上」依舊營業著。 
築地場外市場顯眼的角落，經過井上不知已經多少次，卻始終因為沒有特別想吃麵的慾望而從未光顧。難得光臨的拉麵小攤子，一邊冒著裊裊熱煙的大鍋邊是店家煮著拉麵的熟練，而默契搭配店的另一邊店家則是俐落的往碗公舀上湯頭擺上配料。
端起完成的拉麵往外邊桌上走，不知到過日本多少次，卻才發現竟然是第一次嘗試「立食」。站在桌邊豪邁的吃著拉麵，井上的拉麵異於日本風而偏向中國風，偌大的碗裡盛上大份量的麵條同時簡單擺上大肉片並灑上筍乾白蔥，是在魚市場工作後體力消耗完之餘的強力補充。只是對於一般人而言份量卻似乎過了頭。
第一次的立食，突然領悟為何日本人總是大口呼嚕窸窣的吸著拉麵，那大概是因為立食時的嘴巴與麵碗距離過遠，不得不用力吸允著麵條、大力的發出聲音。
優雅而暫時算是寧靜的用餐空間，靠牆的那一側是光潔的三面長檜木吧台所圍繞出的調理空間，即便調理空間應該不算大，不過與一般料理店相較卻算是寬闊。靠牆的木台上擺著各式野菜，那些豐富繽紛的色彩羅列組合，令人更加期待美味料理即將帶來的驚喜。
如果說天婦羅料理是難度最高的日本料理之一，那坐在距離近藤師傅最近的正前方，似乎更能感受到那種視覺與味覺刺激的強烈深刻。照例先上桌的，是搭配炸物再適合不過的沁涼啤酒，即便，屋外仍是下著雨的凜冽，不過店裡的舒適溫暖，卻讓冰啤酒毫無寒味卻反而是種爽口的甘醇快意。
自製麵條的「三ツ矢堂製麺」賣得也是沾麵，點了據說是超高人氣的「起士沾麵(濃厚チーズソースつけめん)」。
可供選擇不同溫度的粗麵條，不出所料是充滿彈牙嚼勁的紮實口感，而麵條丟入滲著淡淡柚子香的熱湯頭裡，從碗裡呼嚕吸著沾滿了湯汁的麵條，絕對是種難得的美味。
然而，真正有趣的是將附上的起士醬攪拌上麵條，原以為沾上湯汁後應該是種不倫不類的奇異味道。卻才發現麵條入了口，濃郁鹹味的湯頭散發著柚子香，同時沾染上起士厚重的奶香於嘴裡蔓延開散，竟是種美味加乘而久難散去。
也許，早已成為國民料理的拉麵，就得求新求變才能讓人留下印象，而大概也得在街頭巷尾來回追尋，才能不經意遇見獨特的好味道。
《Tue Mar1 0:27 2011 Japan Time》
即便已然深夜，「つけめんTETSU」卻依然有著熱絡人氣。點了「特製沾麵(つけめん)」，輕輕嚐了口沾汁，魚介類的湯頭是種濃郁純厚，同時卻又散發著淡淡的柚子香。猶然記得「AFURI」散發柚子香的清淡鹽味湯頭，卻才發現原來柚香遇見了濃湯頭原來也一樣得宜。
沾汁裡有著整碗的豐富，滷煮得軟嫩而肥肉部分卻不油膩的超厚叉燒配上完整玉子與筍乾已是好滋味。而冰鎮得沁涼的粗麵條，沾上溫暖燒熱的沾汁，除了彈牙有勁的紮實之外，又是種冷熱交雜的有趣味道。
似乎，那種美味，也除了讓人不知不覺得把整盤巨量麵條一點不剩的清理乾淨之外，更是意猶未盡的將沾汁盛滿用以稀釋湯頭的高湯後一飲而盡。大概，對於預計減肥的人們而言，東京絕對不會是個好地方。
《Mon Feb28 0:33 2011 Japan Time》
說人聲鼎沸不知算不算過了頭，畢竟，小小的空間裡其實座不了幾個人就已是擁擠不堪。摩肩接踵的座位混上了微醺時的高亢交談聲，就成了吵雜的熱絡鼎沸。坐在一旁的小座位，聽著吧台前不時傳來的女子激昂聒噪談話聲，似乎，居酒屋型式的串燒店裡，就是用來把酒高談與抱怨，形象與氣質完全不重要。
其實並非太喜歡甜甜圈那一類的甜食，只是並非太過飢餓的午餐，不想再嚐那些看來豐富厚重的韓式食物，想要簡單的打發掉。DPNYC是極簡流露著些酷勁的紐約風格，點綴著各式顏色的圓圈裝飾，透著吸引人的現代感。不確定那些甜甜圈是否美味可口，只是花花綠綠又不太過誇張的各式甜甜圈一字排開，倒是惹人食慾。
許多高樓層的飯店總喜歡在頂樓設些餐廳、咖啡廳之類的設施，以讓人在用餐之餘順道欣賞城市本身的美景。若是說窗外的美景多麼惹人深刻倒是不致於，至少，比較過台北、上海、東京、大阪，甚至雪梨那些城市的高空景致，唯一印象深刻的，大概是在雪梨塔的頂樓餐廳用餐一半突然感到整個餐廳「隨風搖曳」時的忐忑不安吧！？而窗外景致似乎未曾留下太多印象，只是，無論景致如何，那些窗外的開闊，至少能讓用餐過程的心情愉悅增加不少。
星期日早晨的築地場外市場，正常營業的店家比預期裡多。至少，那家24小時營業的「築地どんぶり市場」大概不可能不開張。據說是最受台灣人歡迎的海鮮丼店家(是受了某些blog的宣傳吧！？至少幾次都看見台灣人光顧)，點了碗傳說裡的築地名物「市場丼」，米飯上蓋上豪邁的新鮮魚生，大概適合那些需要不絕體力的魚師們吧！？
通常，海鮮丼的魚生只要夠新鮮，整體的味道就不會差太多。豐富一整碗的海鮮丼，倒上些醬油並混些山葵醬，生魚片扮夾著米飯，一口接上一口，享受平民食物給人滿足感。
原來，看來份量不是太多的丼飯，吃掉一整碗依然令人感到飽足而讓人打消了其他的進食計畫…
「AFURI」應該算是有特色的拉麵店。初嚐一口，給人的第一印象是那種清新芬芳的明顯柚子香。淡麗清爽的鹽味湯頭，透明金亮裡配著細麵，整體而言是種恰到好處的平衡組合。
輕炙過的厚叉燒，透露著種表面微焦的視覺美味。不若一般叉燒的入口即化，AFURI的厚切叉燒帶著點彈牙嚼勁，卻又乾脆好入口的爽綿的特殊口感。似乎，清爽的湯頭、細麵已經夠令人深刻，加上獨特的厚叉燒，更是補足甚至凸顯著淺湯頭與細麵上的話充實感。
拉麵即便美味，在炙熱夏日依舊是種熱上加熱。忍不住誘惑要了杯店內限定的黑麥啤酒，沁涼透心的極度滿足彷彿是酷暑地獄裡的唯一救贖。原來，夏日裡就得拉麵配上冰啤酒才對味。
Sat Aug28 23:21 2010, Japan Time
窄小的用餐空間其實位子並不多，僅有的一間包廂裡看來像是家庭聚會，餘下的全都是板前座位。幾乎滿員的板前，僅空下了最角落的位子等待訂位的人。若不是事先訂了位，即便進了門，大概還是得抱憾而歸吧！？
即便「桝田」賣得是應該優雅的懷石料理，似乎已是酒過三巡而充斥著高談闊論與嬉鬧笑聲的板前客人，卻讓店裡的氣氛感覺像是居酒屋般的充滿著熱切情緒。而料理台後不停歇準備著食物的大廚與師傅們，那些持續的專注與俐落的動作，更使得店裡的氣氛不斷加溫而期待著一道道的懷石美食。
