iNGO's sketchbook

　　歷史，向來是成王敗寇的歷史。每一時代，無論是多麼光彩奪目、即便再如何歌舞昇平，只要改朝換代，那些或許原本已難辨事實的歷史，仍免不住再被改寫修正，改寫強調前朝的不當、修正讓後世接受推翻前朝的正當。反正，寫歷史的永遠是後人史官而不會是當事人，反正，也因此讀歷史似乎亦多了過濾那些充滿矛盾的記述進而還原真實的考古興意。

　　不期然在展覽的倒數前一天走進辛亥革命一百週年的展覽。對於毛澤東口中那個已步入六十年的「新中國」而言，辛亥革命大概只是跟前朝國民黨反動派相勾節的一個歷史小片段，但對令一個恰好以辛亥革命成功作為紀元的區域而言，卻有著另一種深層的意義。

　　其實說歷史是成王敗寇的歷史或許也不盡然正確，但歷史絕對是後人眼裡的歷史，一定是後人想讓人知道的歷史。如果說歷史是成王敗寇的歷史，那麼辛亥革命過了三十八年往後的中華民國歷史似乎就令人覺得弔詭，如果說歷史是後人眼裡的歷史，那麼辛亥革命三十八年內對立雙方各自表述的歷史依然也讓人猶疑真實性。反正，動盪時代的歷史事實，只得依靠更長時間的考證與歸納，才能將真相回歸真相。或許，歷史有趣之處也在於歷史本身雖然是循著時間累積出的簡單事實，但是後人往往需要花上遠多於事實發生的時間，才能夠還原事實本身。

　　展覽裡盡是辛亥革命前後的相關照片與文件。從清末時局動盪與新軍改革兵制開始，到武漢軍政府的獨立與創建，圍繞在戴灃、黃興、孫文與袁世凱之間的恩怨故事，處在革命黨、改革派與立憲派間的權謀御鬥爭。當下絕對是洶湧澎湃熱血激昂的刻骨銘心，如今卻已轉化成一張張的照片與解說，望著那些照片，心裡只有想匆促看完展覽的急切，只有試圖想像身處當時時空卻體會不得的空想。當時生命的熱情奉獻，如今只變成了教科書上的一小張照片與一小截文字，一方面唏噓人類相較於歷史時間軸的渺小，另一方面也再次感嘆曾經所學而避重就輕刻意描述的歷史與真切狀況事實的顯明差異。

　　對於長長的歷史時間軸而言，近代中國曾經發生過的一切或許猶然是現在進行式，是非對錯應該還需等待時間來驗證。

　　地狹人稠的香港，那些建築向來有著與天爭地、直指望天已增加使用面積的功能性考量。姑且不論建築空間內部的狹窄甚或是單位使用價格同樣驚人的現實問題，至少港島北面那些高聳爭艷的摩登建築，也為海邊小城市建構出了堪稱百萬的著名夜景。

　　除掉那些商業導向的辦公大樓，香港的住宅空間，尤其是公共屋邨其實也循著同樣的向天發展模式，只是褪去了那些世界著名建築師所加持出的造價驚人金玉瑰麗外表，用以居住的建築成了只留下樸實外觀的單調無意識集體高聳大廈群。似乎只是一幢幢外觀相同的複製品收集一處的枯燥乏味，即便有些建築群外牆沾上了色彩而想同中求異，卻依舊難以脫離視覺上給人的鬱悶。只是，由Andy Warhol在1980年代初期造訪中國時，曾對當初到處是千篇一律藏青色制服所呈現出的「普普(POP)社會」美感而讚嘆不已的角度來看，如果Andy Warhol猶然在世，應該還是會把香港住宅的單調當成是另一種和諧的普普社會美感吧!?

　　下午的香港街頭即便不是假日，依舊是人潮洶湧。

　　越過馬路，時代廣場室外空間除了擁擠人群，似乎還多了些色彩繽紛。櫥窗裡、花圃上，甚至建築牆上跨著、貼著、站著、擺著的是一個個充滿了童話鮮豔色彩，又令人覺得似曾相識的生動角色塑像。

　　原來，幾米繪本裡的角色們被搬到了時代廣場。

　　澳門與大部分曾經歷殖民的城市一樣，仔細漫遊其中，經常能找到各種多元且矛盾的不同樣貌而讓人細嚼回味。

　　過往的貧窮國土邊緣小漁村，因為葡萄牙人的落地生根而重此改寫歷史。或許，澳門所以受人矚目，是因為那些紙醉金迷的賭場，然而拋開那些表象，依舊能夠發現小村落的純樸本質。

　　推開咖啡店窄門，舊式潔白磁磚廊柱上貼著「請亂拍照」的詭異鮮明標示。躲在中環煤氣燈法定古蹟石階邊的小咖啡店， 或許是全世界唯一一家貼著這種無釐頭標示的星巴克(Starbucks)。

　　咖啡店裡，熙來遊晃的人們，似乎也如實的遵照著「請亂拍照」的指示，手中沒有照相機反而成了種詭異。傻瓜的、Lomo的、單眼的各式各樣人手一機，肯定讓這家名為「冰室角落」的咖啡店成了照相機密度最高的星巴克。

　　比較一個城市的「進化」程度，城市本身的設計感似乎也是重要指標之一。

　　城市的設計感除了那些地標、公共建築、裝置藝術之外，還來自於公眾指引標示以及到處除所不在的私人建築、企業甚至各式小店的招牌、符碼、標誌。說起城市的設計感，像東京那樣的城市肯定是箇中翹處，東京街頭總是充斥著簡潔流暢的各種顏色與標誌，那些設計經常是既充滿著活力與令人激賞，卻又透著點日本人的內斂緊繃與壓抑。遊走在東京街頭，總讓人覺得興亦盎然。

　　香港的博物館除了那些館藏陳列之外，總還多了些身歷其境的感覺。據說香港文化博物館是香港最大的博物館，就館藏的豐富性而言，記憶裡　　香港歷史博物館倒是多了些，不過同樣逼真實際的模型擺設依舊令人感到有趣。

　　四合院格局的博物管裡，內容主要涵蓋歷史、藝術與文化。不去論館藏裡的那些純粹書畫佛像雕塑，栩真的復原模型反而讓人更生感觸。

　　香港的早似乎不是起得太早。

　　不知道八點的早晨算不算早，不過走過不是太多人的街頭，比起那種經常的人潮熙嚷，卻有種愜意輕鬆。街邊鐵門前，紙箱裡丟著早晨送來的新鮮麵條，抬頭望了招牌，原來是或許還要許久後才營業的拉麵店；另一邊，促擁斜坡小巷裡剛拉開鐵板帷幕的小攤販旁，是正好整以暇補充著水果魚貨的中型卡車。似乎，早晨乾淨清爽的街上，唯一完全準備就緒的，只有根本未曾就寢過的7-Eleven。感覺步調應該急速的城市，原來竟是在這種慵懶徐緩裡慢慢醒來。

　　有時，總覺得旅館無論如何奢華舒適，還不就只是個讓人暫歇幾晚的地方。曾思索著究竟得要多豪華才會讓人留下深刻印象，但那種思索，總在匆匆來去間不及思索，即使是那些看來富麗寬敞的房間也沒法讓人留下太多印記。

　　中國近代的海上軍事史，大部分其實是抵誨抗辱的歷史。

　　從明末侵犯沿海的倭寇以及南擾的葡萄牙人而延海岸修築的多處駐軍邊城，到清朝初年為防禦明鄭而乾脆遷界內移的焦土政策，再到清末時為抵抗侵湧而至的西方列強而建立的砲台要塞，似乎，明朝初期中國人曾建立龐大艦隊的曇花一現之後，近兩、三百年內中國總在為著海上的事而奔波困擾。同時，中國花上一千多年累積下來的陸上霸業，也因為長期的鎖國不自覺並無法即時趕上世界急遽變化，竟在短短一百多年裡被列強的海權武力所屈服而消失殆盡。

　　晴朗宜人的天氣，走出筲箕灣地鐵站，迎面而來的是舒暢輕暖的海風。經過魚類批發市場，不知是否是時間並不對，所以沒有想像中魚市的熱絡繁忙，但卻可假裝想像著風裡應該夾帶著的淺淡魚腥撲鼻。往斜坡上走看見的是香港那種似乎永遠是藍靛色卻帶點憂鬱的寧靜港灣，再往上過去，在碧藍天際掩映下的，是香港海防博物館的乳白色帳棚帷幕建築。

　　鯉魚門砲台古蹟改建成的博物館，位在香港島的東北岬。雖然珠三角一代的海防，具體可追溯到明代所建立的大鵬所城(西元1394年)，但鯉魚門砲台卻是將近五百年後(西元1887年)因為南京條約而佔據香港的英軍所建。一直未有用武之地的砲台，卻在肇建的五十多年(西元1941年)後被日軍佔據。似乎，經歷著時空更迭、人事變換的古砲台，正適合用來訴說曾經發生過的歷史過往。

　　香港歷史博物館裡，香港的歷史，從磐古開天闢地的四億年前開始。

　　相較於層參觀過的城市歷史博物館而言，香港歷史博物館稱得上是頗具規模且具有水準。

　　「自然生態」區以及「史前的香港」區裡藉由圖說、影片以及逼真的模型，對香港的火成岩與沈積岩地型、自然生態與史前人類的活動作了完整介紹。接著「歷代發展」區與「香港民俗」區則是將香港在中國各個朝代裡的地域發展、歷史演進，以及民俗習慣、建築特色與民間娛樂有所著默。

　　而在另一個廣大的展場裡，「鴉片戰爭與香港的割讓」、「香港開埠及早年發展」、「日佔時期」以及「現代都市及香港回歸」則是從鴉片戰爭開始的一連串香港近代歷史。除讓人再一次複習清道光以降朝庭的懦弱之外，也看見了當時英國人對於香港的發展、日軍的佔領，以及戰後各種銀行、塑膠、玩具、成衣、鐘錶等行業的迅速蓬勃開枝散葉。

　　博物館裡的香港故事，模擬並重現了二十世紀初的香港街道、店鋪，遊走其間，感染到的是那種中國傳統莖和著西式文化的懷舊復古，也同時體會到舊時市井民眾胼手打拼的汗水辛勞。在遙遠的時光逐漸消逝，當時的繁華與興衰，已然成為歷史書籍上的一頁又一頁，而任何當時留存下來的吉光片羽，也都成了人們緬懷紀念的點點滴滴。

　　喜歡故事館裡這類能夠勾起人們思緒的場景事物。畢竟，距離自己的時間太遙遠，很難引起共鳴，似乎唯有這類不新不舊，大部分其實未曾經歷過，但許多東西卻似乎有些印象，反而特別能夠挑起深處的記憶，而被那種往事重現的歷歷在目感動莫名。在香港故事館裡，想起了小時候未曾到過香港之前，對於這個城市其實是陌生，卻又常常由幻燈片裡呈現的五光十色繁華街景而彷彿認識熟悉這個城市的記憶。不過，多年後常常踏上這個城市，大部分時間卻早忘了小時對這個城市曾經有過的憧憬與期待，也許，歷史博物館的存在，就是要提醒人們不去忘掉那種曾經過往。

　　在香港歷史博物館，彷彿進入時光隧道，身受其境的再上了次歷史課之外，也拾起了小時的真切感動。

　　夜晚，沿著家樂庇總督大橋由氹仔島往澳門半島的方向延伸過去，橋的兩邊有著完全不同的反差樣貌。

　　軸線的左邊，矗立在西望洋山丘上的主教堂，散發著亮澄黃瑩的燈光，圍繞在山腳海緣的，是接續相連、一樣透著曖曖光芒的民居屋舍。黑夜裡的微亮光芒，顯得特別寧靜安適。軸線的右邊，從英皇娛樂酒店開始，接著新葡京、葡京，再到永利(Wynn)、星際酒店，延續下來的是各種飛竄霓虹與七彩絢爛，彷彿連空氣裡都帶些紙醉金迷。

　　澳門，就是如此有趣的城市，寧靜的那一邊，是讓人發古悠思的四百多年世界遺產，絢爛的那一邊，是各種流金奢華競相崢嶸的娛樂賭場。

　　1553年葡萄牙人第一次登上這個珠江口的小沙洲，肇始了後續葡萄牙人統治的開端，再到1847年澳葡政府宣布賭博業合法化，而演變成現今賭博娛樂產業在澳門的爆炸性發展。似乎，城市本身的發展，也如同賭博一般，充滿了機運與偶然。

　　廣大博奕市場的白熱競爭，讓人目不暇給。除了澳門半島的各種舊式傳統賭場與新世代的外資賭場外，氹仔島與路氹填海區上的新賭場建設計畫更充滿了氣勢磅礡。光是路氹填海區上，威尼斯人(The Venetian Macau)酒店周遭正在趕工興建中的度假村便多達十二家，完成之後包括四季酒店(Four Seasons)與喜來登(Sheraton)等十多個飯店品牌皆將進駐其中。

　　在期待澳門酒店將來的各式奢華富麗，以及想像城市發展未來的同時，仍然不免讚嘆現有的各種驚奇極致。再次看見永利裡每半小時公式化升起的吉祥樹，依舊讓人震撼不已；威尼斯人(The Venetian)裡大運河購物中心的廣大遼闊與氣派逼真，讓人深刻留戀；美高梅金殿(MGM Grand)充滿魄力與活力的葡式建築天幕廣場，同樣讓人興奮驚訝。也許，這種驚奇，將隨著各式新酒店的落成而延續下去。

　　過去常被稱為「東方蒙地卡羅」的澳門，在早已超越拉斯維加斯成為世界最大的賭城的同時，其實更難以想像將來諸多新賭場建成後究竟還會再有何種的爆炸性發展。不過，可確定的是，用「東方蒙地卡羅」來形容澳門或許早已不再適當，澳門就是澳門。

　　據說花費七百五十億台幣建造的澳門「威尼斯人(The Venetian Macau)」酒店，是全球第二大的單一建築。

　　擁有三千個房間，每間面積皆超過七十平方米的酒店，同時也擁有全球最大的賭場。由酒店正門外貢多拉(Gondola)船緩遊的廣闊人工湖，以及一進大廳時的金碧輝煌，便已讓人徹底感受那種重金打造的強力氣勢。

　　進入正門大廳，圓弧穹蒼上描繪的是鮮豔憾人的一幅幅巨大文藝復興人物壁畫，而天頂正中挖出的圓孔，引入清朗天氣裡的白潔絢爛陽光，除映和著天頂壁沿上的金色綴飾而發出窘麗光芒而更顯富麗堂皇之外，更投射在正下方巨大且精緻氣派的地晷儀上，閃耀出令人震攝的奪目光彩。

　　連接著大廳的圓拱走廊同樣是那種瑰麗壁畫與金碧雕琢的炫幻組合，似乎，對於第一次到威尼斯人的賭客而言，在未到走廊盡頭的巨型賭場前，心，已被那種富麗氣勢給震掉了一半。

　　延伸著酒店一樓的義大利式古典氣氛，二樓的大運河購物中心更是把威尼斯的街道給搬了進去。除了不時傳來悠遊在人工運河上貢多拉船的擺渡人歌聲之外，威尼斯建築裡各種吸引人的繽紛商店與餐廳，大概只會讓人感嘆時間根本不夠用。而隨時間調整顏色與亮暗的碧藍人造天空，穿插街上不時出現的鮮豔服飾小丑與踩高蹺巨人，更讓人在大運河購物中心街上閒適漫遊的同時，時時感受令人驚豔的小驚喜。最後，聖馬可廣場(The St. Mark's Square)邊身著古典金耀華麗衣裳的樂手歌者精彩表演，讓人在多彩炫幻的人工打造威尼斯街道上劃下生動句點。

　　而酒店套房的古典奢華，則是另一種引人留戀與放鬆舒適。貝麗(Bella)套房裡，小閣樓式的高低設置，除在不浪費空間的情況下分割出起居與休閒空間，更使得原有已經寬敞的整體空間營造出更富層次的撓趣錯綜。妥善安排的燈光配置，除去了一些飯店房間裡燈光配置的過與不及，使得整體的生活起居更加窩心舒適。

　　早晨游泳池畔的金暖陽光，預告了耀眼夏季的再次來臨。沐浴在暖陽下，呼吸著慵懶的空氣、享受著某種舒適閒暇，而唯一美中不足並打斷那種遺世愜意的，大概就是酒店周遭更多大型酒店的趕工建築轟隆聲吧…

　　澳門的奢華很奢華。

　　奢華的那一邊，可以找上直昇機加長禮車當代步工具、可以換上鑲滿鑽石的鋼筆手機，也可以花掉一般人好幾個月的薪水住上一晚、吃上一頓。

　　反正，滿是各式賭場的角落，絕對是充斥著種種浮夸奢華，非要讓賭客遊客們至此一遊，留下所有盤纏、甚至掏盡財產方休。

　　新式「娛樂場」裡的賭場、飯店加上名店標準模式，一個比一個豪華、一個比一個誇張。

　　「永利(Wynn)」賭場門口圓型大廳頂上，是巨大立體的「十二生肖」金碧浮雕，栩栩生動的十二種動物神情撼人，彷彿隨時要從天頂衝脫而下、降落世間。

　　而與天頂相輝映的是地面上的金色半球體星座儀。天上的八十八星座，遇上令人鎮攝的十二生肖，也只好退隱地上。

　　其實，天頂與地面都只是大型機關的一部分。

　　每隔半個小時，天頂上的十二生肖便會在轟隆巨響的機關啟動下，開始挪移運轉、縮隱褪去。緩緩代之出現的，是撥開金耀後黑暗天幕上的混屯軌譎。各種晶碧亮澄霞光流轉於黑幕上的絕對反差，在遭週圍觀湊熱鬧的人群中營造出另一種凝神屏息。

　　不久後再次二分開啟的黑幕，透出並慢慢落下的是耀著潔淨螢光的白皎素麗水晶串滴。而同時撥開的地上星座半圓金球裡持續旋轉上升的，是壯闊茂盛的黃金大樹。多到綿密數不清的金黃色樹葉，隨著四周散射的黃澄燈光而顯得更加貴氣攝人。上升的黃金樹與下降的水滴串，一個彷彿是生命熟成、與天崢嶸，一個彷彿是甘霖降世、雨露均沾。

　　整個過程給人的，大部分是震撼與讚嘆。而就賭場說法，表演過程，稱做「吉祥樹」。

　　而圓形大廳連過去的，是兩邊充滿新開的、整修中想像得到的各式名牌店鋪。似乎，無法忍受奢華誘惑的人，就像是出少林寺需打過銅人巷一般，肯定有得難過。

　　走廊另一邊則是接著排隊等待酒店入住的擁擠人潮。以紅色為主軸的酒店大廳，裝飾典雅裡仍少不了的奢華氣味，除顯得更加氣派雍容外，絡繹不絕的住客也讓人驚嘆金錢世界的糜爛誘人。

　　如果要說「永利」少了什麼或多了什麼。也許，少掉的是個打動人心的雅致名稱，而多的，正恰好是似乎有些庸俗名稱給人的不協調。

　　瞭解一個城市的最好方式是從城市本身的博物館開始。

　　靠海的小半島聚落，由遠建於宋朝的「媽祖閣」其實不難理解那種由來以久的發展傾向。及至後來瞭解國家自身資源貧瘠不具競爭力的葡萄牙亨利王子(O Infante D. Henrique)決定暢導海外發展，而使葡萄牙成為歐洲第一個遠洋海權國家，同時到達亞洲並登陸澳門開始，澳門，成了亞洲通往世界的中心。

　　從小魚村到通商港埠，再到耶蘇會教士登陸傳教，甚至其他海權國家眼紅於澳門的經濟利益而急欲奪取的過程，澳門的演進，似乎總是順著聚落民居、廟宇、教堂、砲台的循環沿續了段不短的時間。

　　而「澳門博物館」本身即是建在「大砲台」遺蹟上，旁邊是聖保祿教堂的前壁遺跡大三巴牌坊(The Ruins of St. Paul)和哪吒廟,而附近則是密集的古老民居，似乎恰恰忽應澳門的歷史發展。

　　趁著觀光客們不多的短暫時刻，重新體會大三巴牌坊原有聖保祿教堂的莊嚴寧靜，漫遊在澳門博物館裡體會想像繁榮商埠的曾經輝煌，以及中西文化的碰擊交融與傳承延續。似乎，對一個城市的最大尊敬，就是好好去瞭解城市本身的歷史與文化內函。

　　一步步札實的走上東望洋砲台，東望洋山不高，卻有著澳門最高地勢。山上的燈塔、砲台、防空洞，指引與防衛著澳門，而依偎燈塔邊的無所不在古老教堂，也同時慰藉了全澳門人的心靈深處。

　　喜歡漫步在城市裡感受每個城市特有的獨一無二氣味。粗糙流覽了澳門所有的世界遺產之後，感受到的除了殖民帝國直觀易見的經濟利益趨使下的極力發展之外，更多的是天主教耶蘇會教士們為了傳遞信仰的那種義無反顧與辛苦卓絕。

　　《澳門》

　　似乎很少地方如同澳門一般，有著如此大的反差。

　　比香港更小的彈丸小半島，一邊是高密度的豪華酒店賭場娛樂場，另一邊是令人眼花的世界遺產指示路標；一邊是絕對人工的漁人碼頭世界建築大型現代遊樂設施，而另一邊則是散著淡淡歷史霉味的老舊街坊。

　　十六世紀明朝中葉開阜的小商港，有著匯集歐、亞、非、美各洲人民的風俗雜粹、也見識過四百多年來中國與殖民帝國的繁疏興衰、更開展了沒落小港激竄勃發的博弈娛樂經濟。天空青朗澄澈、天氣光耀溫暖到不像話的冬天下午，漫步在澳門不大的街上，心中滿是對這個城市各種雜陳感受。

　　漁人碼頭上，整齊羅列著葡萄牙館、威尼斯館、阿姆斯特丹館…等數不清國別的各種建築，雖然明顯看得出是人為的刻意，卻特別喜歡那種建築物身上黃的、紅的、綠的、紫的各式淺淡繽紛顏色所構築出的美麗優雅與賞心閱目。建築物搭配上不知多久沒見的藍天，是一種明豔粉彩與純粹耀藍的完美搭配。望著碼頭邊的輕波淺浪，心中有的是滿溢的開闊輕鬆。

　　而漫步到歷史城區，卻完全是另一種感受。望著街上指示著諸多不同建築物的「世界遺產」路牌，手上的地圖不如說是藏寶圖，邊望著路標、邊找著圖，彷彿依循著圖上前人留下的蛛絲馬跡，一步一步的找出每個提示與寶藏。聚精會神尋覓著各個教堂古屋、樓宇砲台，以及廟閣牌坊，穿梭在老舊街道馬路間，沒了光耀碼頭邊的清爽海風，空氣中卻是飄散著感覺得出歷史年歲的淺淡刺鼻霉味。但畢竟是歷史城區，空氣中若缺了那種味道，也許反而會像觀看電影般少了些臨場真實。

　　夜晚的城市，同樣充滿了反差。一邊是五光十色霓虹閃爍充滿白晝朝氣，另一邊卻是寧靜沉默，暗自在黑夜裡持續流露著些微的黃澄燈光生命力。寧靜的大三巴牌坊(The Ruins of St. Paul)，對過去的，是七彩金光流轉飛竄的新葡京酒店。

　　選擇在老舊安靜的那一邊，窩在那種比自己老上至少四倍的破舊老房子，似乎就像是「寂寞星球(Lonely Planet)」裡體驗生活的背包客一般，享受那種未曾有過的經歷。

　　《澳門》

　　心情不是很好，想想出去走走。

　　深圳的天很藍，對將近十二月的天氣來說，算是溫暖和煦。但耀陽開闊的城市裡，不知怎的總有一種莫名的蕭瑟不自在。

　　到香港去。

　　距離不遠的香港，天一樣是金陽暖溢。步出九龍塘車站，在路邊杵了許久，腦裡空空蕩蕩。熟悉的絕對狹小城市裡，感受到的卻是距離不遠的對邊另一個廣闊城市所沒有的自在活力味道。
　　第一次手上沒有地圖，隨意遊晃。和著心裡的些許擔心，遊晃在熟悉又陌生的城市裡。擔心的不是迷路本身，擔心的是因為迷路而多走的路，讓穿著那個並不適合走路鞋子的腳更加痛楚。 　　九龍城寨附近的老舊斑駁、黃大仙廟的香火鼎盛與滿坑谷的旅遊團台灣人、旺角附近擠到水洩不通的人潮，漫無目的的走著走著，看著城市新舊交雜變化的差異感嘆，也看著來往穿梭的各形各樣人們。 　　從花墟道、花園街、通菜街走到上海街、廟街，從旺角、油麻地走到佐敦，想去看看海。黃昏的維多利亞港，已沒了白天的橙暖碧亮、也沒了夕陽西落的金黃掩映，但天色漸暗的港邊，映著對岸香港島邊光點璀璨的綿延摩天建築，是另一種壯闊景致。

　　《深圳》

　　庫克(James Cook)船長在大溪地(Tahiti)奉命執行任務完成後，航海繞到雪梨(Sydney)南邊的植物學灣(Botany Bay)而使得歐洲海權第一次踏上遙遠廣闊的異鄉大地。

　　很難說明仁宗若持續父親明成祖朱棣不管動機為何的海上巡遊(相傳是為了尋找建文帝)，使得持續在1405年到1433的鄭和航海黃金時代能夠延續下去。或許，澳洲的歷史可能會是另一種樣貌，也或許，澳洲的歷史重心，會是掩映著印度洋落日餘輝的澳洲西岸，而非東南岸的雪梨(曾有文獻記載最早發現澳洲大陸的是鄭和的船隊)。

　　或許，真切事實的背後，那只是種帶著樂趣的歷史臆側，即便真是如此，也不見得會得到想像中的結果。畢竟，中國人發明火藥，為了娛樂昇平，而西方人使用火藥，為了搶奪侵略：中國人造船遠行，為了宣化王威，而西方人航海探巡，為了利益佔領。

　　即使，中國人先到了這塊美麗大地，也許又是令一種故事。但無論如何，幾忽不在記憶裡留下任何印像的西岸(West Australia)首都，確定是在劇烈蓬勃成長中。

　　翻了不知多少次的十一月份國泰航空「Discovery」雜誌裡，是柏斯的報導。

　　柏斯是「經濟學人(Economist)」所評選2006年世界五大最適合居住的城市之一，也有著9.1%的年經濟成長率與澳洲最低的失業率，經濟的起飛，更使得柏斯的頂極房價超越雪梨。

　　經濟發展的世界化與週遭區域的豐富礦產資源，讓過去沒沒無聞的邊垂城市成為注目焦點。即使從過去歷史發展上並未佔到優勢，城市本身還是在時空演進的參差交錯裡發出炫爛光芒。

　　《Cathay Pacific, Taipei to Hong Kong, 高度10,363米, B777》

　　無法記得在這個機場來來回回多少次，也早懶得在這個廣大的機場裡晃晃逛逛。

　　在1988年赤鱲角機場啟用之前，香港的飛機航運，是使用了六十多年的啟德機場。記憶裡印象深刻的，是影片裡常見到的海港中筆長跑道起落的冷汗驚險。其實早忘了在啟德機場起降的感受，唯一的一次進出啟德機場，是二十年前。然而，卻忘不了第一次飛機降落在香港新機場，步出空橋海關，對於那種新世代機場建築的新穎遼闊帶來的驚奇興奮。

　　赤鱲角機場裡盡是羅列陳佈的各種名牌精品與別緻美食，曾經在食肆店舖間流轉漫遊三個多小時，卻因為進出次數日益增多而逐漸對熙來攘往的光鮮店鋪失去興趣，反而寧願在貴賓室裡享受片刻寧靜。

　　人群擁擠聚集的情況，真的只能用「人潮」，一波又一波「流動的人」來形容。

　　並沒有特別想來「香港動漫節」，只是不小心出了「灣仔」站，跟著標示和人群走了過去。也許，如果對於香港會議展覽中心熟悉一些，知道人群其實是從十萬八千里之外就開始排隊，絕對是不會想到展覽場裡的。

　　排隊的人潮，絕大部分是青少年男女，突然發現，香港的青少年男女數量實在可觀，也讓人不禁懷疑，是否全香港的青少年男女都聚集到「香港動漫節」來了？還是因為要交暑假的心得報告而不得不來？雖然門票的價格比一杯難喝的Starbucks「芒果熱情果星冰樂(Mango Passion Fruit Frappuccino)」便宜許多，不過究竟還是花了錢，否則，知道要排如此長龍隊伍，大概會馬上離開吧！？

　　不過，排隊等待進場時，發現了件有趣事情。從排隊仍然不忘把握時間，許多青少年男女人手一機的掌上型遊樂器情況看來，在這裡，任天堂DS比上Sony PSP，似乎有著壓倒性的勝利！