iNGO's sketchbook

　　如果說在新加坡上日本料理餐廳算是件讓人無法理解的事，但終究事情還是發生了。

　　倒不是說新加坡的日本料理不好，相對而言，地處南洋樞紐位置的小城市，大部分聚集著印度、馬來西亞、中國甚至歐洲的各式人種，對於食物本身早已存在著強烈的包容力，只是，把那些各式菜色的清單一字排開，日本料理肯定不會是首選。

　　屋舍裡的佈置帶點殖民地時期的味道，但就供應印尼菜的餐廳而言，卻似乎又顯得過於晶碧豪奢。不過，比起印尼人以手抓著飯吃的樣貌，餐桌上西式風格明顯了些的刀叉白盤，卻反而成了種不得不的寧願選擇。

　　餐廳名字「Kembang Goela」在印尼話裡據說意謂著「糖花」。無法探就明稱的由來，不過雅緻的菜單與分類方式，不像點印尼菜，卻像是點西餐。

　　「CASSIS」賣的是種融合(Fusion)式的歐陸菜。

　　不過，酷熱難耐的天氣裡步進餐廳，吸引人的並非是菜單上的食物、並非是寬廣半開放式廚房裡的工作熱絡，也不是室內的雅致簡潔布置，卻反而是迫不急待點上S.Pellegrino氣泡水大口狂飲的暢快淋漓。

　　如果撇去食物本身的滋味，或許，「Garibaldi」領台的那個身材火辣、身著豹紋緊身裝的女侍才是最令人印象深刻的。

　　一邊是餐廳、一邊是酒吧的設計，註定大白天裡酒吧的那一邊只能空留領台女郎等待著夜晚的到來，不過也幸而如此，才讓供應著義大利菜的餐廳裡多了些寧靜。勉強在倉促的午餐裡擠出些從容，至少在撕下麵包、沾上橄欖油與黑醋的過程，依舊得要假裝優雅、假裝悠閒。

　　蔡瀾說，「逸群」的海南雞飯是新加坡最好的。

　　午後時分，門庭若市的好生意似乎透露著那種聞名好滋味所帶來的高人氣。據說是源自於海南島的文昌雞，而被移民雞帶入的家鄉料理，到了新加坡成了名氣遠播的海南雞飯。

　　牆上的一邊，掛著滿滿名人到此一遊的樣版照片，另一邊，則是滿滿各類美食評鑑的獎狀證書。據說，新加坡人早晨總喜歡叫上一碗肉骨湯、配上油條再沏上一壺茶，簡單的「肉骨茶」，「肉骨」加「茶」便可以耗上一早上。似乎，那又是另一種風味的「早茶」。

　　要了碗肉骨湯加碗油條。輕舀點湯汁，至少加了肉桂、 甘草、當歸、 川芎各式中藥香料的湯頭，入了口是充滿胡椒味的濃厚。而燉得入味軟嫩的豬小排骨，學著南洋人一併嚼起紅通的辣椒片，排骨的滑嫩加上辣椒的嗆辣刺激，讓人有種深刻。

　　商業摩登區域的小巷子，兩邊是充斥著老舊風格的舊房子，也交雜穿插著各種中式與西式的獨特餐廳小店。也不知道是否因為「The Miele Guide」是由新加坡所出版而有些偏心，至少，亞洲前二十大餐廳裡，新加坡開業的餐廳便佔去前五名的其中三名。時間因素沒法體會那種「亞洲最佳」，但卻在充滿古意的小巷裡找到了「Gunther's」。

　　餐廳裡賣的是新派法式料理。燈光柔弱的不大空間，使得用餐時多了些寧靜雅致。

　　走進蘇丹回教堂後、阿拉伯街(Arab Street)旁的穆斯林(Muslim)餐廳，想看看阿拉伯人們的食物。

　　牆上看不懂的菜單，不知從何點起。看著店內食客所吃的食物，順便問了上了年紀的老店員。幸好，基本的食物項目很單純。

　　墊著不知是否是芭蕉葉的木碗上，盛著生高麗菜與九層塔，還有看起來滿是辣椒的紅通勁辣沾醬。主菜是看來炸得焦黑的牛肉配上炸豆腐，以及無法吃出滋味的炸穀類塊。

　　稱之為「Empal Penyet(碎牛排)」的少見食物看來實在有些詭異。