iNGO's sketchbook

　　很難說「糖朝」究竟應該歸類為何種餐廳，從菜單上大概只能含糊的說餐廳賣得是「粵式」料理。菜單上撮合著粵式點心雲吞麵、廣式艇仔粥、茶餐廳裡的滑蛋牛肉飯，還有港式腸粉、XO醬與各類糖水，似乎各種類粵式餐廳裡的食物，都被挑了一些過來。

　　搞不清楚一個月來究竟吃了多少次飛機餐，只不過，下了飛機竟然還是吃著飛機餐。

　　空廚公司兼賣麵包餐點或許是種不錯的想法，至少，從過去復興空廚地處偏僻的麵包店，卻依舊有著不錯人潮的狀況來看確是如此。「復興航棧」是過去的麵包屋增加了餐點所改裝而來，生意依然熱絡。

　　偏僻山間停靠路邊的成排車輛，遠望過去不起眼的民房上掛著的是藍白相間的德國巴伐利亞(Freistaat Bayern)州旗。沒了德式的傳統老建築的質樸優雅，取代的是北台灣鄉野民居的恣意隨性，掛著「煙燻小站」招牌的民房二樓人生鼎沸天台上，賣起了巴伐利亞式的傳統食物。

　　天氣晴朗得過份的天氣，幸好露天天台上仍能感受到「微暖」的氣流吹拂而不至於過份悶熱。不過上了桌的那些悖著炎熱天氣的油膩厚重食物，只能夠藉著沁涼味遠的慕尼黑(München)啤酒加以澆熄解膩。

　　機場小角落邊的「寶島晶華」。

　　用餐的客人看起來還不算少。瀏覽了大部分人桌上擺著的自助早餐，菜色並不吸引人。服務似乎不甚周到的機場餐廳，即便換成了酒店經營，卻依舊沒法讓人得到太多好印象。菜單上的主廚推薦是「晶華牛肉麵」，但不確定究竟是剛開張而有所生疏，亦或是為當天餐廳裡的第一碗牛肉麵，以致距離簡單小菜與牛肉麵上桌的時間竟間隔上了將近二十分鐘。

　　漢來飯店的「池畔餐廳」一開始令人印象深刻之處，並非位於飯店高樓露天泳池畔流露著慵懶悠閒的用餐環境。讓人對餐廳感覺有趣之處，反而是餐桌上的成套銀製餐具湯匙刀叉奶油刀，再搭上鋪陳餐桌廣告紙墊的那種衝突不搭。難以理解餐廳本身究竟想營造出何種風格，但那或許更顯得耐人尋味。

　　飯店美國牛肉節的最後一天，卻已嚐不到平常其實不會特別想點但卻是餐廳主要推薦的漢堡牛肉排，而只剩下菲力、牛小排那類的純牛肉。餐廳裡的套餐是那種麵包、湯、沙拉、主菜、甜點的一般組合。開始的法式麵包充滿嚼勁有著好口味，不過搭配的不特出普通奶油與接續的濃湯、香菇螺肉、生菜沙拉那些前菜其實未讓人有深足印象。

　　「米糕城」據說是鹽埕區頗具名氣的老店。

　　糯米飯添上肉燥魚鬆醃黃瓜的米糕配上四神湯，是台灣的傳統小吃。米糕的美味，來自於肉燥滷汁摻入糯米的入味飄香，以及拌上魚鬆的淺甜調味。有時，那些簡單而令人懷念的傳統食物其實更勝過餐廳裡的複雜料理。

　　以「Jamin」(或「Joël Robuchon」)與「L'ATELIER de Joël Robuchon」來比擬「法樂琪」與「法樂琪精緻沙拉巴」之間的關係肯定不適合。即便一樣都是經過轉折的餐廳，但頂著世紀名廚光環而於頂峰將餐廳結束營業，並於多年後重起爐灶後每必摘星的Joël Robuchon，相較之下，法樂琪感受到的似乎卻是景氣萎縮壓力下的不得不為。

　　法式料理在台灣或許真算是小眾市場甚或有種舉步維艱。至少，「料理鐵人」石鍋裕「Queen Alice」的消逝無蹤、主廚郭文秀(Justin Quek)過去因為「La Petite Cuisine」經營困難而一口氣到上海開了三家餐廳，其實都明顯讓人感到法式料理的曲高和寡。但據說主廚郭文秀後來於台北的新餐廳「Just in Bistro & Wine Bar」有著絡繹不絕的客人，或許，搬進了百貨公司的法樂琪似可掀起另一個話題。

　　不知「巴黎廳1930」的名字是否引人遐想…

　　1930年代的巴黎，有著二戰時納粹德國佔領前的文學藝術昇平。也許是歐洲城市那種對現代而言充滿著古典優雅，對當時而又散溢著藝術沙龍的自由奔放，使得城市名稱連結上久遠年代的組合，成了用來代表餐廳的符碼。

　　大概比微醺多很多，倒滿整個玻璃杯的智利(Chile)紅酒Carmnénere。

　　像是Merlot般的順滑並少掉了Cabernet Sauvignon的厚重乾澀而有著黑果的香。據說曾在法國波爾多廣泛種植的葡萄品種，曾因芽蟲病而絕跡，許久後卻在南美智利新世界裡經過DNA比對而重新發現。

　　「十和田」其實是個流動路邊攤。

　　瀰漫著慵懶閒暇的小公園，周邊是熱鬧喧囂，但公園裡卻透著點靜謐。停靠在空地，貨車改裝的關東煮小攤子，散溢著溫暖日式風。類似的小貨車承載的流動攤販其實隨處可見，不過看來潔淨緻亮的改裝餐車倒是不常見。

　　屋子裡是純然的日式風格。

　　窄小的木門拉開，昏暗的背景加上金澄色的燈光洋溢著種溫暖，脫了鞋子進入狹長的店鋪裡，潔淨的桌子旁的牆上綴著充滿色彩的各式日式清酒，屋子的另一側，是料理台裡身著簡潔料理服、看來忙碌工作著的師傅。室內營造出的氣氛，讓人期待著小餐廳裡的食物。

　　黑的一邊投射著疾草微瑩的書法，幽闇的空間裡，淨白長直的料理台所發散著彷彿是漆黑裡最顯著的光亮。異於正統日式料理店的輕暖木褐質感布置，餐廳裡黑與白、暗與亮的強烈對比，讓人不得不將目光焦聚在料理台上收集所有光亮，並玲瓏透射五彩瑰豔的各式食材。

　　「新都里」據說是台灣懷石料理之濫觴，有著歷史的餐廳，似乎應該帶些傳統、帶些過往緬懷。不過，或許是顛覆了傳統的充滿對比的新派用餐空間，反而使透著悠遠意涵的精緻懷石料理更添意境。

　　店裡的陳設是簡單乾淨，像極了西式速食店的布置。有人說，在這樣的空間裡品嚐傳統的「魚丸湯」，反而有種彆扭。

　　其實已經在市場裡賣了三十多年的魚丸店，開設脫去傳統「市場風味」的料理店倒是有趣。灑上滿滿旗魚鬆、肉燥與幾片醃小黃瓜的旗魚脯飯有種平淡爽口(不過這種形式的「飯類」，還是得像小暫度那一類的店最對味)，配上用料實在的魚丸湯使人深深感受到台灣小吃的平實美味。

　　五月天的鮪魚季，黑鮪魚肯定是桌上的必備佳餚。捨去那種雖然是入口即化但吃多了卻顯油膩的上腹，端上偏酸了些但卻有種綿密口感的赭紅亮澤赤身，仍舊把餐桌的豐富菜餚點綴得更加精彩。

　　東港市場裡的魚鮮美味，肉質細緻的甜蝦、外殼厚重卻是纖細有著彈牙口感的甲殼蝦、沾上薑蔥蒜醬油的鮮甜淺脆燙烏賊，餐桌上盡是餐廳裡少見的奢侈份量，嘴裡盡是新鮮與滿足。

　　中午用餐時間，騎樓下的攤位排著長長人龍，似乎，市場裡賣了幾十年的店依舊是人氣十足。

　　不喜歡吃肥膩的豬五花肉，不過，記憶裡「南豐滷肉飯」的滷肉，卻是入味透徹且軟嫩化口。小吃攤上的食物，總是單純而實在，肉燥飯裡就是簡單的白飯淋上肉燥並添上點碎榨菜。肉燥裡的五花肉多了些，攪拌上白飯配合滷汁的入味散發種香綿滑順的誘人口感，但不是太喜歡五花肉，卻覺得肥膩過了點。

　　對於餐廳裡的「自助餐」經常是敬謝不敏，自助餐那種「吃到飽」的進食方式，其實讓人吃不消。自助餐，吃多了，讓人身體不舒服、吃少了，讓人心裡不舒服，即便吃得不多不少，每樣菜餚只淺嚐輒止，累積下來依舊讓人身體吃不消。

　　凌晨3點39分，深夜靜謐大馬路邊的大放光芒沸騰喧嘩。

　　深沈夜裡的包子店，有著滿滿的客人，要吃上包子甚至必須取號碼牌排隊等待。出籠的包子，外觀看來其實並未有著令人驚豔的外觀，不過，依據外表似乎也沒法判定食物的美味與否。咬上一口包了肉餡的包子，算是有口感的外皮裡餡料帶著點湯汁，配上些綠椒據說美味異常。

　　喧囂的座無虛席日本料理店裡，盡是耳順之年的年長顧客。猜想大部分是熟客的店鋪裡，另一方面似乎意謂著店鋪本身應該也有著悠久年歲。

　　撿了料理台的位置坐下，坐在料理台前一邊注視著壽司師傅的嫻熟技藝，另一方面能夠嚐到即時送上的料理，其實才是品嚐日本料理最具樂趣之處。料理台裡的師傅，手握著細長壽司刀，輕盈俐落的片下魚鮮貝類，再以飛快簡潔的手法捏製出一個個鮮豔誘人壽司，看著那種令人注目不移的充滿動能過程，總讓人對食物增添許多動人與美味。

　　牆上高掛的電視體育頻道不斷放送著，幽暗的小小室內并滿著桌椅，使得滿室擁擠的客人更顯熱鬧吵雜。

　　美式餐廳裡，或許一開始就應該有脂肪指數破表的打算與準備。端上桌的牛肉碳烤起司堡，除了碳烤香味四溢的豐厚漢堡肉加上超高熱量起司之外，竟然還垂著兩條泛著閃耀油光的煎培根，幸好搭配上鳳梨厚片與洋蔥生菜，否則看到那些肥膩組合，大概血管可能都會自動封閉起來。

　　新加坡主廚郭文秀(Justin Quek)的新店鋪。

　　躲在小巷子裡的「Just in Bistro & Wine Bar」，店裡簡單的布置相去於高貴的法式風格，是提供聚會小酌加上輕食點心的閒暇風。