招牌與名片上的各式馬卡龍，似乎也代表著店鋪裡的主打強項。理所當然的點了馬卡龍，芝麻口味似乎在法式小餅裡帶了點東方興意，薄脆的外皮與淺黏的口感大概也算是適中(雖不及PIERRE HERMÉ)，而似乎偏甜些的甜點大概得配上杯濃咖啡才能平衡。
茶餐廳的菜單總是有種令人目不暇給的難以抉擇，說茶餐廳什麼都賣便什麼都不好吃似乎過於嚴苛，至少，那些獨特的風味菜式，確是其他地方難以找著的香港風格。
西式的飲食品味加上東方平民百姓的日常所需，融會出的是一種不中不西、亦中亦西的餐飲習慣。深厚碟子裡盛上些湯放上通粉火腿片、古早味白吐司去掉邊配上炒蛋的組合，融合成香港市井小名趕時間度生活的獨特風味。
深碟子裡盛著湯，通粉換成了公仔麵，堆上火腿片，也堆上大概是魷魚做成的山寨版鮑魚絲，成了種平實卻又容易讓人飽足的食物。看見碟裡的公仔麵，其實讓人想起小時候小電動玩具間兼雜貨店裡的煮泡麵，那種煮麵過程飄散四溢的濃味撲鼻，讓人想強忍似乎都難。不過，看來用料單純的公仔麵倒是沒有小店裡泡麵看起來的豐盛可口與飄散香味，只有種樸實平淡的靜謐簡單。
配上杯濃郁的好立克(Horlicks)，卻已經是只能在茶餐廳裡才能發現的古老熟悉氣味。也許，總還是想在茶餐廳裡找尋些過去的什麼，在翠華餐廳裡，好不好吃不重要，只想尋找一種對於茶餐廳的特殊感覺。
其實沒法很確定究竟瑞士菜的風格是什麼，不過，主要與德、法與義大利接壤的多山小國，或許多一點的反而是那些德式甚至部分北義或是南法的鄉村風格。想起小時候卡通阿爾卑斯少女那種山裡鄉間的自由自在，記得卡通裡的用餐場景，總是小木屋裡一邊熱著火爐，樸質木製餐桌上一邊撕著麵包，一邊配上碗熱湯，然後再優雅的啃著帶骨肉類。似乎，卡通裡的場景搬到了眼前。
木製餐桌上綴著彩繪的木製麵包籃、木頭小飾品，以及印著舊式紋樣的餐盤碗碟，即便搭配上了銀製餐具，依舊流露著鄉村般的質樸。應和著小時卡通的用餐場景，嚐了幾口德式麵包，接續上溫熱的菠菜湯(Cream of spinach soup with poached quail eggs)，淺淡的味道雖味讓人感到深刻，不過鵪鶉煮蛋的口感卻是滑順細膩。
燴烤羊排(Grilled lamb chops on braised leek with bacon, rosemary jus)的口感是豐潤鮮嫩，切上一小口佐上韭蔥、培根與醬汁，混搭起來的是十足的鄉村氣味。那種組合並不是精緻優雅，但是想像身處在瑞士山裡的小木屋，卻是種契合周遭氛圍的完美搭配。
取名為「The French Window」不知是否太過自詡，但至少想塑造出新派的法式時尚與優雅氣質卻是無庸置疑。步進餐廳「門口」，經過的其實是一扇扇灰黑鐵杉木百葉「窗」所構成的長長廊牆，穿過了幽靜柔和燈光的曲折長廊，眼前突然放出光明的是用餐空間。空間裡穿插著黑鐵色鑲著毛玻璃的象徵式玻璃窗，同樣的灰黑色調設計，上了桌，搭配上白潔餐巾， 連刀叉湯匙都與環境搭配的而滲著熠熠的黑耀晶亮。
印著餐廳標誌的純粹玻璃壓桌盤、裝盛各式麵包的透明玻璃罐配著手工奶油，甚至插了吸管同時灌入暖熱磨菇濃湯的透明長頸瓶，餐廳裡的一切，似乎試圖著塑造出有別傳統法式料理的摩登新派。
前菜是「頂級安格斯牛柳韃靼配烤薄餅(Angus Super Prime Beef Tartare, Pizzeta)」，黝黑盤中裝盛的是墊著薄餅綴上翠綠青豆莢的超頂級牛肉。看來新潮的菜色，牛肉配上薄餅的酥脆以及豆莢的爽脆，應是種融合不同口感的特殊滋味，可惜生牛肉不是太鮮嫩，份量同時多了些而破壞了各種口感間的平衡。
開張不到一年的餐廳，有著與新加坡「Les Amis」同樣的風格。由Les Amis在香港展店的新餐廳，不知是否刻意選擇使然，同樣位在小巷裡、同樣門前有著小緩坡，以及同樣風格的招牌字體，總讓人一眼望見便知道CÉPAGE肯定是Les Amis的分身。
餐廳裡優雅而簡潔的布置，感受不出那種貴氣逼人的奢華而有種淡淡的清新，不過，蘊含那種看似無物的之後的，卻又是種竭盡所能的雍容華貴。從JL Coquet帶著典雅同心淺紋的潔白磁盤感受著法國中部盛產頂級瓷器Limoge城鎮的優雅、在Christofile銀製刀叉湯匙想起滿室晶碧的誘惑攝人、在Laguiole切肉刀的銳利光芒裡聯想到用餐過程得心應手而加成的肉類美味，還有Casa Bianca的亞麻餐巾，甚至是裝盛在SCHOTT Zwiesel水晶杯裡，流著蘇格蘭威士忌產地新鮮空氣的Spreside Glenlivet礦泉水。似乎，在簡約的背後，藏著的卻是種極端的高度反差。
那種看見「POPEYES」便聯想到冷清多了點的寒夜機場，似乎在遇見首爾(Seoul)隨處可見，空間內貼著繽紛多彩的壁紙，搭配著電視上不斷播放的「大力水手」而營造出的暖洋氣氛，才讓那種冰冷印象一掃而空。
「Pierre」裡的菜餚絕對不會是純然的傳統法式料理，而是多了些摩登、混了些異國情調的時尚組合。
開胃小點(Amuse Bouche)裡的小煎餅，除了沙拉醬之外，另一種洋蔥、蕃茄、西洋菜剁碎的搭配如果說是法式沾料，倒不如說比較像是熟悉的中式滋味。秋日的午餐，就在開胃小點的新奇混搭感受中，配合著Riedel水晶杯裡冉冒著微泡的S.Pellegrino礦泉水，以及那些打著顯明Pierre字樣的各式潔白碟盤與銀製餐具裡優雅展開。
節目裡曾經看過蔡瀾取了個雞蛋給Pierre Gagnaire，同時說明著雞蛋的烹調是測試廚師廚藝的最好方法。姑且不論那樣的橋段設計是否純粹為了Pierre Gagnaire，不過「63°蛋(63° Egg)」卻似乎是餐廳裡的著名招牌之一。烹煮溫度不高的半生熟蛋，有種全然的柔嫩滑順，淋上帶著淺甜香濃的蘑菇醬汁裡(Mushroom and Albufera sauce)，一開始就是種令人著迷的滿足感。只是，味覺感受鮮明的蘑菇醬汁，似乎有些喧賓奪主而搶了蛋的鋒頭。
灑上了雞凍、薑塊與松露的鵝肝燉蛋(Foie gras custard, chicken jelly, ginger and Autumn truffle)充滿興意。舀上一小口綿密細緻的蒸蛋，嚐到的是揮散而出的鵝肝淡淡細緻香味，配上雞凍與薑塊的甜鹹交疊，在傳統菜餚裡大概難以出現的搭配，是種讓人深覺有趣的奇異組合。
穿過兩旁同樣擺了美麗燦爛玻璃藝術，同時發散著幽紫柔光的夢幻似長廊，角落邊躲著小小餅店。角落小店裡的陳設一樣充滿陽光，綴著粗獷淺褐石磚的牆上灑落著金澄光亮，不是太過刺眼卻依舊營造出燦爛。窩靠在舒適柔軟沙發上，慵懶渡過午後時光。
生意熱絡而得預先訂位的狀況，竟然連中餐廳也如此。與大部分的華人城市一樣，比起西式菜餚，也許中式菜餚還是讓人放心許多(唯一例外大概是香港)。錯過了米其林三星餐廳的法式菜餚，乾脆選擇熟悉的粵式點心。
說是中菜，餐廳裡的佈置其實也不那麼中式。「8餐廳(The Eight)」的佈置以紅黑主體襯著華美燈光水晶圓片碧玉，桌上擺飾著古意雕綴以及白潔杯盤與銀製餐具，奢華裡流著現代感與典雅風的整體感受，倒比較像是種中西合璧的摩登深邃。
除去淮楊菜，菜單上的粵式點心菜色其不是太多，其實也因此讓人多些專注而帶來的安心。開始的小菜，是一小碟獨特的XO野菌山珍醬以及碎叉燒舀在炸脆餅上的小點心。叉燒脆餅的味道令人激賞，讓人期待後續的菜餚。
在氹仔這樣的舊街區裡，總能找到許多令人垂涎的當地好味道。人往熙來的小街巷裡，據集著各種美食，也賣著據說是遠近馳名的水蟹粥。
走進誠昌飯店，相較於其他類似店鋪，似乎多了點潔淨、多了點為食物加分的好印象。點了小(細)份水蟹粥，上了桌才赫然發現竟然是超乎意料的大碗公，不禁讓人開始擔心應該如何解決掉那種巨額份量。也或許，為了裝盛粥裡的大水蟹，只能弄上個大碗公才夠份量、才夠看。
舀了點粥，入了口的瞬間衝散溢出的是分外深刻的蟹鮮味。據說是混了肉蟹、膏蟹跟水蟹一同熬煮的粥品，似乎也熬出了蟹膏鮮味與蟹肉的美味。嚐了一整隻看來紅透美味的水蟹，如果扣去從粥裡挑出螃蟹與不時吸允的手忙腳亂，與邊喝著粥邊鉗著蟹殼的杯盤狼籍，整碗蟹粥應該是充滿著美味。
水蟹粥的美味，至少讓錯過米其林三星餐廳的遺憾減了一些。
很難想像為何賣著豬扒包與簡單食物飲料的小店舖生意竟會如此火熱，不過從店外搭蓬下駭人的擁擠顧客與排隊等待的綿延人龍來看，大利來記絕對稱得上是澳門最紅火的豬扒包店。
幾乎成為澳門代表食物之一的豬扒包肯定一點也不健康，至少，從沾滿油膩的包裝紙袋看來，內容物似乎充斥著滿溢熱量脂肪。表皮烤得帶些淺淺香脆並充滿著嚼勁的裸麥麵包，夾入了剛起鍋而溫熱尚存的帶骨豬扒搭配其實不算是太特別。不過，有了歷史年紀的食物，吸引人的或許是同時能夠品嚐與回憶舊日時光物資不甚充裕條件下的難得滿足。
秋日下午依然掛著高升豔陽，點上杯沁的凍奶茶，享受室外蓬幕下的徐吹微風。解決掉了一整個豬扒包，似乎過了頭的巨額分量，讓人飽足，也讓人擔心體重是否也會一起跟著過了頭。
據說有著香港最好的Grissini，裹著潔白餐巾出場上桌的義大利細長麵包棍，扯下一段，烤得輕薄香酥的外皮下，是種有著嚼勁卻不生硬的綿密口感，細細慢嚼，依舊溫熱暖烘並漸漸散出的麵包香，似乎使得跟著上桌的奶油失去了存在意義。
明亮的空間，往望外去是充佈著陽光的燦爛開朗。即便心中充滿著煩人事，但是波光閃耀維多利亞港的金碧，卻是讓人暫時揮開一切，靜默的享受用餐時的歡愉。
前菜恰如其份的觸動了味蕾。帶著淺酸卻裹附上了香甜的焗蕃茄，味道適中合宜，搭配上帕馬火腿(Parma Ham)的熟成韻味，再加點生菜的清新爽脆，讓人暗自回味。
剛就任的新主廚，據說是道地土生土長的威尼斯人。義大利餐廳裡，以正宗威尼斯與地中海傳統風味為號召，或許又是換掉曾任職米其林餐廳主廚後的另一種賣點。
鬧區裡的餐廳，窗外望去並沒有迷人景致，不過布置得寧靜典雅的用餐環境與窗外透進的陽光，卻讓午餐的氣氛多了點閒適、多了點慵懶。
裹著潔白餐巾的麵包籃，依舊保護著麵包的微溫，撥點外皮酥脆的麵包，酥皮崩裂散落在麵包盤上，有種珠玉落盤的清脆。入了口的柔韌充實口感 ，搭配上另一種麵包的輕棉鬆軟，沾了些烏醋與橄欖油，淺鹹微酸的油香滲透，是種異於奶油純厚的簡潔獨特味道。
餐廳裡的裝飾呼應著香港半島酒店那種雍容古典，大盞水晶燈、雅緻木椅窗簾與銀製餐具，營造出用餐空間的華麗嬌貴。而地上搭配綴著「團囍」的中式地毯，細看雖然突兀，但或許也是另一種中西合璧的盎然興味。
從菜單其實並未發現特別的令人驚豔。據說，Gaddi's的湯有著不錯評價，因此即便對於湯的興趣不是太濃厚，卻還是依據侍者的建議選了蘆筍湯(Chilled green asparagus soup with deep-fried prawn bonbons)。亮綠色的湯裡滲著奶油的細緻花紋，那種白綠相間的清脆鮮嫩感十分誘人。第一次嘗試的冷湯似乎還是對不上東方人的熱食習慣，鹹味厚了點的蘆筍湯加上腥味多了些的方形小炸蝦球，有些使人對餐廳裡的食物減了點期待。
而主菜其實也不是太容易選擇。不過捨去干貝培根片、煎魚排與牛肋排那些經常品嚐的食物，或許是平常不過的雞肉料理(Bresse spring chicken prepared two ways with morels and creamed Swiss chard)卻反而顯得突出顯耀。
店裡賣著的是西式蛋糕餅乾與茶類咖啡。總覺得櫥窗裡的蛋糕看來不是太誘人，不過依據口味分類放在玻璃罐裡的馬卡龍(Macron)看來倒是精緻可口。清靜無人的店裡，點上蛋糕、馬卡龍，帶杯拿鐵(Cafe Latte)再加上一本書，似乎特別適合悠閒渡過颱風過後的慵懶午後。
即便對於粵式雲吞麵不是太有好感，深怕那種可能出現的鹼水味與腥味，卻仍然嘗試起「沾仔記」的雲吞麵。
據說以份量大而聞名的沾仔記，在雲吞加鯪魚球雙併麵端上桌時令人感受無疑。碩大到已經失去「球狀」的鯪魚球，與大雲吞一起鋪陳在大碗上，一看就是令人飽足的大份量。幸好沒有鹼水味與腥臊味的麵條令人鬆口氣，而包了兩只鮮蝦的雲吞對於味覺其實已無特別深刻感受，留下的依舊只有那種深刻的碩大感。
至於鯪魚球是過了軟嫩而沒有嚼勁的大魚丸，而每次總會出現的卡嘴磨口感覺，讓人對粵式鯪魚球的興趣與距離又遠了一大步。一碗麵配上碟總把菜莖擺上、菜葉擺下的廣式菜心，食物雖然單純，但吃完後卻有絕對的飽足。不過，湯頭裡的不自然甘甜，彷彿是味精多了點。而後來的口燥感印證，讓人覺得沾仔記還是嚐過就好。
用餐時的弔詭來自於食物本身，來自於相較之下顯得不是太驚豔卻是價格不斐的食物本身。似乎，唯一能夠補償食物味覺的，是居高臨下的美麗海景、星級餐廳裡照顧無微的服務、晶碧奢華的佈置與餐具，以及緩慢慵懶渡過的漫長早晨。不過，反正早餐就是早餐，簡單明白，不用太花俏，期望也不用太高。
記憶裡許久未再嚐過歐陸(Continental)早餐、未再嚐過那種純然的歐陸早餐。通常，那種歐陸早餐總是一連串的冷食，配上唯一存在的熱咖啡，不習慣於一大早的冷食，自然也無法習慣那種純然的歐陸早餐。不過，法式餐廳裡，就該捨去那種供應熱熟食的美式早餐，難得享受高級餐廳裡的法式早晨。
