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以「Jamin」(或「Joël Robuchon」)與「L'ATELIER de Joël Robuchon」來比擬「法樂琪」與「法樂琪精緻沙拉巴」之間的關係肯定不適合。即便一樣都是經過轉折的餐廳，但頂著世紀名廚光環而於頂峰將餐廳結束營業，並於多年後重起爐灶後每必摘星的Joël Robuchon，相較之下，法樂琪感受到的似乎卻是景氣萎縮壓力下的不得不為。
法式料理在台灣或許真算是小眾市場甚或有種舉步維艱。至少，「料理鐵人」石鍋裕「Queen Alice」的消逝無蹤、主廚郭文秀(Justin Quek)過去因為「La Petite Cuisine」經營困難而一口氣到上海開了三家餐廳，其實都明顯讓人感到法式料理的曲高和寡。但據說主廚郭文秀後來於台北的新餐廳「Just in Bistro & Wine Bar」有著絡繹不絕的客人，或許，搬進了百貨公司的法樂琪似可掀起另一個話題。
不過，當烹飪了幾十年的高價料理，因為不得不無奈而轉換成了擁抱大眾的平價味道，對主廚而言或許又是種五味雜陳的嘗試與放下吧！？
百貨公司裡的法樂琪，充滿著種隨性。因為下雨天而踩著夾腳脫鞋的忐忑，在領臺引入餐廳時的絲毫不在意而瞬間消散，不會有人詢問要一般水或氣泡水，更不用提到酒單、恣意發著菜單的侍者、一組刀叉湯匙解決一切的簡潔有效率。餐廳裡，完全是種隨性恣意的自在輕鬆。
一開始的隨性，同樣延伸到沙拉巴與主食。長長大磁盤裡的，混著牛排、羊排、烤蝦與烤干貝，少掉了些法式料理的精緻與吹毛求疵，多了些美式拼盤的壯盛豪邁。主食並不差，算是安全牌，不過腦海裡呈現的不是古典慵懶的法式優雅，揮之不去的卻是庭院裡擺上烤肉架露天炊事的燒煙裊裊景象。同時加上無限份量的沙拉巴與甜點，似乎，與法式纖細遠了些，與美式臃腫又近了點。
揮著麵包刀兼切肉刀，啜著純然的美式碳烤牛肉，心理持續浮現的是種對Cabernet Sauvignon紅酒深厚多層次的殷切渴望…
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