iNGO's sketchbook

　　台灣幾乎難以找著的天婦羅店，日系飯店裡的日式餐廳，「山里」供應著會席料理的豐富品項，或許如此，也才能讓餐廳另外再區分出鐵板燒、壽司及天婦羅(天ぷら)等的獨立區域。

　　走進餐廳，日式傳統的淺褐黃色調，與其說是充滿著靜謐，或許還多了些新開張不久的生澀。進到餐廳有些晚，穿過壽司與鐵板燒巴台，餐廳內部角落的天婦羅區域，板前已經有些客人，卻仍未有那種酒酣耳熱的熱絡。或許是客人桌上似乎少掉了天婦羅餐廳裡總會先來上一瓶的啤酒或日式燒酌帶來的微醺，也或許是言語的隔閡使得日籍料理長與客人間的互動少了些，總覺得用餐的氣氛始終多了點冷清。

　　看來精緻而流溢著瑰麗的先付把海膽與干貝做成了冷凍，只是佐上的胡麻醬顯然搶味過了頭而使得海膽與干貝只成了種視覺妝點的存在。八寸冷拼盤裡的毬壽司，裹上燻鮭魚與透抽，是道迷你精緻的前菜。只是，天婦羅餐廳裡，前菜始終不會是重點而較像是醞釀鋪陳的前置動作，舀上些許的海鹽、抹茶鹽再將蘿蔔泥混進醬汁裡，期待主角的到來。

　　天婦羅餐廳裡是一鍋到底而不區分高低溫鍋，慣例先上的是炸得酥脆的蝦腳而讓人先行感受到天婦羅的美味，同時多的片吻仔魚餅即便帶點腥，卻也多了海味。接續的炸蝦裹上的美麗麵衣與適當火侯，在蝦肉的燙口彈牙裡品嚐著料理長據說將近三十年的職人功力。接著的炸蟹腳肉入了口絲絲分明緩緩開散，飽滿口感的同時充實著淡淡的紫蘇葉香氣，似乎是最令人深刻的料理。

　　繼續脆感與凝滯兼具的蓮藕、濃郁顯著的玉米，以及鬆軟化口的沙鮻，都是口感與味覺分明的片段。再來的一整尾的豪邁炸星鰻足以截成三段，即便與入口熱燙開散的期待有所落差，但是裹上的淺薄麵衣滲著微脆卻仍算水準之上。最後的炸香菇、蕃薯與青椒等炸野菜，也是特色分明的小品，甚至到了最後的御飯上了桌，還令人感到些微的意猶未盡。

　　或許曾經造訪過的天婦羅店裡總是資歷豐富甚至年紀已大的師傅掌理，以致直覺令人聯想的總是老師傅多年職人的專一致志。很難說為何在台灣如此難找著這種單純的味道，也許是這種職人的堅持難以存在，也或許過於單純的味道對大部分人而言反而成為一種單調。不過，天婦羅店裡真正吸引人的，或許反而是這種堅持與單純。