小時候「View-Master」裡像是「日本風情話」那一類立體幻燈片裡的身著和服日本女孩和青灰色大佛依舊清析記得，甚曾經以為幻燈片裡的大佛就在八卦山。多年以後，早已不會特別想去探尋幻燈片裡的內容，但是，發現深刻記憶裡的大佛原來就在鎌倉而興奮的同時，曾經是鎌倉幕府政治中心的古都，瞬間成了非去不可的標的。
從新宿離開的火車，一路緩緩行進，從兩邊充佈著高聳樓房的熱鬧喧囂市區，逐漸變成平緩群聚的平房、越過多摩川，慢慢過了橫浜…漸漸地綠意越來越多，不知是否因此天空似乎也越來越藍。從北鎌倉站下了車，空氣依舊透露著微許凜冽寒風，但是拙樸古意的小車站，透著清新盎然的空氣確認人不自覺感到放鬆自在。
沿著車站旁的小路過去，兩旁的路標指著一落一落的古寺廟，原來，古時的政治中心，建造著數量龐大的寺廟，而隨著時空流轉，寺廟功能依舊存在，但卻也多了讓後人遙望憑弔的存在。漫步在圓覺寺，開闊穩重的山門刻畫著歲月的斧鑿，而身在那種山與廟、樹與屋舍混合為一的獨特禪意裡，讓人放空一切。似乎，唯一的遺憾，只來自於空無一物的光禿櫻花枝，否則，當粉紅櫻花盛開的落英繽紛，配上天人合一的山林冥想，絕對會愈加美麗引人。
往鎌倉漫步的路上無意間發現通往大佛的指示牌，僅有3.5公里似乎不算遠的路程讓人改變心意而想直奔目的地。順著路標從淨智寺旁的小路走去，不見了假日時湧入鎌倉的車潮遊人，周遭是種偏遠小城鎮的美麗幽靜。不過漸行漸高漸窄漸小且變得偏僻無人無標示的羊腸山路，卻讓人懷疑是否迷失方向。那種袒忐忑，直至人群柏油路、葛岡源神社與大佛指標再次出現眼前，才彷彿是解放般的鬆了口氣。
然而，接續迎接的依舊是崎嶇蜿蜒。不知還要持續多久的山裡小路，即便路標的數字似乎逐漸減少，但也感覺從未減少，就如同個無限迴圈般的持續返覆永不結束。最後，終於在鎌倉市「登山入口」的指示牌裡宣告真正「終點」的來臨而得到救贖。原來，標示的距離大概絕是平面距離，加上上下爬涉，肯定數倍有餘。
走進高德寺，記憶裡的傳說大佛便如此真實的呈現眼前，高聳坐立的佛像其實不算巨大，但是青灰色的大佛，透著歷史歲月的斑駁、刻劃著鎌倉幕府長達七百多年的曾經榮耀而輝顯出莊嚴的智慧與肅穆。據說，當初的大佛箔著輝閃金耀的黃金，同時曾經兩度被焚毀，或許也是因為經歷過的極端，才讓那種遙遠的歷史陳跡更顯珍貴。
比起小山裡的跋涉疲累，大佛寺往南走，出現眼簾的則是讓人心怡的綿延海岸線。從長谷搭上江之電，通車剛好滿一百年的古老鐵路線，沿著湘南海岸徐徐緩馳。部份段落只有單軌而會車時一邊火車需停下等待的有趣慢活無效率，不僅讓時間流轉回過去的辛苦克難，同時，時間在這以已不是時間，而是一種讓人慵懶悠閒而慢慢渡時間的存在。
同樣在日本電話卡裡熟識已久的海邊電車，在途中的小站恣意下車漫步，也在混著初春凜冽海風的沙灘邊奢侈享受著悠閒。無論腦海裡出現的是路上轟隆略過的湘南暴走族亦活或是灌籃高手的鐮倉高校熱血沸騰，唯一真實存在的，只有放空一切的放任隨意。
跨過人潮喧嚷的陸橋，往江之島步行過去，江之島神社與鳥居間的是擁擠熱絡的土產商店街，交織穿插著日式餐廳溫泉，還有令人垂涎望穿的燒烤小攤，即便仍然飽食卻也難忍引誘。靠外海的另一邊是夕陽落日的金褐餘暉，襯著沙灘邊撐著釣魚桿的三兩釣客，以及閒坐岸邊拿著燒烤啜著啤酒的男女，那種輕鬆悠閒更是讓人流連不去。
小小離開喧囂吵雜的都市，享受自然山海的純樸野趣。那些記憶裡曾經的大佛、電車與夕陽，雖然找不回小早已遺失的幻燈片，卻找到了真實的遙遠記憶。
Sun Mar14 23:39 2010, Japan Time
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