iNGO's sketchbook

　　還記得幾年前蘇聯航空母艦被中國人買去的新聞，據說，被買走的航空母艦，將被改造成娛樂用途。多年後，在深圳鹽田的海岸邊見著了當時新聞裡的主角。

　　說是讓人遊玩的主題樂園，入場後看來破舊不堪的屋舍以及早已生鏽腐蝕的軍事裝備，「明思克航母世界」其實更像是陳舊的廢墟。望向停靠在岸邊的巨型航空母艦，碩大灰白的身軀上，斑剝充滿補痕的艦身顯露著時間的摧殘痕跡，而鐵甲上的靄晦鏽褐，似乎更凸顯著少了保養的年華逝去。失去了前一天光彩斑斕的碧藍青空，天幕裡代之的是灰白交織的厚暗雲層，更彷彿是呼應沒了昔日榮光，卻必須寂寞泊立於海岸邊而任人踩踏的孤單船艦。

　　對於青島的「紅瓦綠樹，碧海藍天」獨特形容，似乎在清朗的天氣裡顯得特別貼切。靠在黃海膠州灣畔的古老城市，三面環著海卻不若北岸那般凜寒，而是宜人舒適的陽光燦爛。除了慵懶悠閒，很難再找到秋天裡漫步在環海山城裡的感覺。

　　青島獨特的地理環境加上獨特的歷史發展，調和出某種獨特的成熟韻味。充滿丘陵地的地勢，許多房子山而建，曾經是德國租界的城區，充滿著德式風情。漫步在融合著古意洋味的街道，穿插著舊時雅致洋房，散佈道路兩旁的是繁密的綠樹濃蔭與秋葉楓紅。從城市南邊往海邊眺過去，是跨踞波瀾海灣裡相映對和的小青島與棧橋樓閣，往海灣那一邊過去，是八大關一帶綿延散落在綠油茂樹間的紅瓦磚樓，而突出的那一頭，是信號山小丘上的紅色扁圓瞭望台。潔淨純藍色的天空下的城市，海是閃耀銀蔥的碧藍，岸邊是交雜著紅瓦綠樹、黃磚白牆還有金黃相接的細綿沙灘，用盡了可用顏色的絢爛城市，令人想讓時間就凝在那一刻。

　　擔心飛機上溫度低而準備但卻未用上的外套，卻在出機艙門的那一刻因為遽降的溫度不得不穿上。南方猶然暖熱的天氣，出了機場，一路上道路兩旁幾乎凋落的高聳禿白楊樹，枝上還掛著沒了鳥的鳥巢，同樣是入秋的北方，卻有著南方幾乎是寒冬的冷冽天氣。

　　膠東半島上東北邊挨著黃海的小城市，有著冷冷的西北寒風，但據說因為海洋的影響，比起同緯度的內陸，還算氣候溫和而夏無酷暑、冬無嚴寒。未曾比較過真正的嚴寒究竟感受如何，但如果說冬天可能積上六十公分白雪的城市算是「無嚴寒」，那只能說南方都市實在太溫暖。

　　白晝的天很藍、很乾淨，純淨無暇的湛藍天幕，點綴上飄忽亮潔的棉絮白雲，摻和著空氣的低溫冷意，反而給人種晶瑩剔透的純粹澄淨。也不知道城市裡的作息原本就如此，還是因為搭配著冬日即將來臨的小城所以夜來得特別早，早早已打烊休息的商店，寂寥無聲的街上，除了那些如果沒同時標上中文，便可能讓人錯覺置身韓國的夜裡閃爍霓虹招牌之外，似乎，城市裡的生氣活力早已消散於應該華燈初上時。

　　小時候對於「中山大學」的印象，大概就只是那間蓋在西子灣邊的學校，記憶裡更多的其實反而是西子灣邊的動物園，還有那間供人參觀的蔣公行館。後來，上了高中，對於中山大學的認知，成了「離家最近的大學」。那時，對於未曾離家的高中生而言，可不用離家的中山大學似乎是個不錯的選擇，即使，後來似乎也曾為了沒唸中山大學無須住家裡而深感慶幸…

　　許多年後，船緩緩的滑過珠江，輕風徐吹，凝向南岸邊立著的是偌大的白色牌坊，牌坊上的「國立中山大學」幾個大繁體字，吸引著眾人的目光。有時，對那些似曾相識的老東西，總是會多些親切與期盼，望著壯麗的牌坊，想像著校園裡的景象，讓人想過去一探究竟。只是，遊船繼續前馳，牌坊，也越來越遠、越來越小，沒入了視線盡頭。

　　Andy Warhol在1982年到訪中國時，曾對當時到處是千篇一律藏青色制式裝扮所呈現出的「普普(Pop)社會」美感而讚賞不已。姑且不論那種「普普風」究竟是否真是一種美，亦或這位普普藝術大師的眼光真正獨到，至少，若大師還能看見現今的中國，肯定會大失所望。

　　五光十色同時充斥著各種外來最新奇事物的城市，隨處可遇的肯德基附近必找得到麥當勞；伴著Starbucks的經常是Häagen-Dazs；排在7-11前買魚蛋的人跟等著叫號吃迴轉壽司的人一樣多；而地鐵裡數不清究竟玩Sony PSP或是Nitendo NDS的人比較多。似乎，唯一能夠跟藝術大師所青睞的藏青色服裝沾得上邊的，只有在潮流商店裡猛然瞧見的襲著背部幾乎全裸，甚至可瞄到小褲的藏青色爆血勁裝噴火女郎。

　　套上傳統中國共產黨所認知，那種被地主、富人、大企業所佔據的蝕骨資本主義污染，似乎又成了種無法抗拒的潮流。除非，又有另一個共產黨出來再搞些無產階級革命，還有一堆一波未平、一波又起的莫名運動。

　　多元化發展的城市，在「資本主義盛行」之餘，也能讓人感受著城市發展下的快意。至少，在第十甫路上開業超過一百年的蓮香樓悠閒地吃早茶，再緩緩跺步到咫尺之遙沙面島上，位於百年建築裡的Starbucks呆坐，然後再搭地鐵到中山大學享受校園的幽靜寧適，同時眺著珠江緩流的閒趣，可不是過去所能想像。

　　時光變幻，城市裡的悠閒只有靜下心來才能夠體會與享受。

　　據說，佛山在明清時期與北京、漢口與蘇州並稱為中國的「天下四聚」。以城市目前的狀況來看，或許很難想像佛山的昔日榮光，但過去「廣紗中心」、「南國陶都」與「嶺南藥材發祥地」等的稱號，不難裡解城市過去的工商業發達與繁榮盛況。

　　走在佛山街上，人潮雖然同樣川流鼎沸，但卻多了些異於大城市的慵懶靜謐而顯得緩慢輕鬆。太陽有些炙人的天氣，佛山「祖廟」裡鑼鼓聲熱鬧鏗鏘。鮮豔明黃色的醒獅隨著節奏迅速舞動，旗幟上的「黃飛鴻」偌大字體標示著醒獅團的堂號，似乎，在佛山總要跟黃飛鴻沾上些邊。或許是上世紀五十年代開始香港電影的推波助瀾，不僅使得發跡於佛山的武師黃飛鴻成了家喻戶曉的英雄並憑添許多傳奇故事之外，累計三百多部描述單一個人題材的武術電影，也創下空前記錄並使「金氏世界記錄」將此羅列其中。人們對於舊時武師的興趣，也使得祖廟從善如流地建了「黃飛鴻紀念館」，以滿足大眾的好奇心。

　　古箏單純的音符緩緩奏出悠揚旋律，隨後加上的小女孩稚嫩歌聲以及許多人的接續唱和，再來流暢不覺地切入的是放聲齊鳴，重複強調熟悉旋律的令人動容交響樂，不久後突入加快緊奏，但依然緊扣著主旋律的激昂樂章。

　　站在上海城市規劃展示館二樓，看著螢幕上播放的上海申辦世界博覽會的宣傳影片，心中有種莫名的感動。或許是背景音樂「茉莉花」主旋律讓人太過熟悉親切，也或許是對中國另一個舉世矚目的有史以來「第一次」太過興奮感動，總之，置身在介紹上海世博會的展場裡，有種讓人很難忍受的情緒雜陳(影片的前半段不見了)。

　　1851年英國萬國工業博覽會後，遠在亞洲的中國隨之而來的是種種內憂外患與顛沛流離，而160年後，世界博覽會終於即將交棒到近代不知度過多少艱苦險阻的中國。雖然即將來臨的2010年上海世博會早已不是新聞，不過卻是在上海城市規劃展示館裡第一次瞭解上海世博的規劃與進程。展場裡，明顯感受到了城市的企圖與驕傲。

　　主要展示著上海城市規劃的巨大建築裡，蘊含著城市的歷史與過去。看著舊地圖上的老縣城，讀著泛黃照片裡的舊屋舍，細細品味著繁華城市過去的韻味風姿以及曾經桑海。而環繞過城市核心區域的世界規模最大廣闊模型，見識著城市近年來的迅速發展，更讓人對那種城市發展的變遷的百年滄桑有著更深切的感受。難得又完整的城市規劃介紹，同時將城市的海空運、綜合交通、科技經濟，甚至環保綠化與河川整治的中短期成就與規劃做出完整呈現，使人驚訝於上海市對於城市發展的強烈企圖心。

　　空氣裡交雜著豔陽刺人與毛毛細雨、隨時再冷不防地下陣西北雨的怪異天氣。不過，也幸好下了些雨，才讓那種持續超過攝氏35度的毒烈天氣增添些和緩宜人。

　　巴士彎彎拐拐沿著高陡海岸邊走，不遠處海平面上的綿延不斷深綠色小丘連結浸入大鵬灣的碧藍海水裡。過了梧桐山，原來深圳東邊是高出海面許多的山海相連弧型峽灣，若以戰略來看，應該就是那種所謂易守難攻的「天險」地勢，難怪，中英鴉片戰爭會肇始於此。

　　道光十九年(西元1839年)，英國人因不滿清朝政府在九龍沿海的查緝行為而藉故挑釁攻擊，當時大鵬營參將賴恩爵則出兵還擊，同時擊沉英軍船艦並取得勝利。後來，學者將那次的九龍海戰視為鴉片戰爭的首戰而揭開了中國現代史的序幕。

　　啟建於明洪武二十七年(西元1394年)的大鵬所城，全名為「大鵬守禦千戶所城」。大鵬所城同時也是明、清兩代的南方重要軍事要塞，對於抵禦外來侵略存在顯著義意。看著古城的老建築，總喜歡穿躍時空想像過往滄海桑田。詭異的天氣，瞬間烏雲密佈，竟在走進所城南門拱廊時下起大雨。古城牆內大部份仍住著人的群聚古老民居，因為下雨喜刷過後而更顯得清新嬌嫩，遊走瀏覽著周遭歷史陳跡的腳步，也因為連續不斷的雨勢而減緩放慢。

　　在開平，中國封建制度所基礎的宗族里鄰力量似乎特別明顯。各村里中幾乎是同姓親戚兄弟的關係，原本就使得宗族所擁有的社會制約力與安定力易於彰顯。而因為盜匪橫肆所形成的村里協同衛戌，更讓宗族內的凝聚力更形堅固緊密。

　　看多了開平碉樓，雖然大抵之間功能相去無多，但讀著一幢幢碉樓的歷史過往，還是充滿興味著樂趣。

　　會發現廣東竟然也有世界文化遺產(World Culture Heritage)，是在某次無意間的機場貴賓室雜誌裡，內容是記述著開平碉樓的歷史與傳奇。

　　也許很難想像為何大部份建於清末民初，不過只有百年左右的碉樓建築，為何會被聯合國的歷史專家們通過評選並列於世界文化遺產名錄中。畢竟，翻開名錄，動輒三、四百年以上的世界遺產比比皆是，而歷史如此短淺、不像「遺產」的「遺產」，似乎就更耐人尋味。

　　散布於開平各處、現存一千八百多座的碉樓，簡單而言就是結合了「防匪」與「防澇」的獨特形式民居。

　　清初時開平處於新會、台山、恩平與新興四縣交界的偏僻地區，成為盜匪猖獗的四不管區域。而清末鴉片戰爭後的政府公權力的更加頹敗，延續到民國初年的戰亂瀕仍、治安每況愈下，使得如何建造能夠用以房禦，同時保護身家安全的建築更形重要。而潭江貫穿、河網密怖、地勢低窪的地理條件，也使開平在每次颱風暴雨侵襲之時，總有著揮不去的水患之苦。從此似乎在功能需求下的低地拔起高樓強固建築意識於焉也然形成。

　　至於碉樓那種看似多元兼容，卻又詭異突兀的建築風格，則需追遡到素有「僑鄉」之稱的開平歷史本身。開平現有的碉樓，多是始終眷念家鄉、出外謀生的「華僑」返回開平後所建。所謂「華僑」，其實是清末時期因為美洲、澳洲大量招募外籍勞工而漂洋過海，從事廉價勞力的中國勞工。本質上充滿著無耐、辛苦、欺壓與血汗的掙錢過程，卻成就了多年後的「衣錦返鄉」與「落葉歸根」。

　　華僑們歸國時所一併帶回的外來洋化特色，融合中式建築的固有傳統，撮合上原本便存在需求的防匪、防澇與居住，便揉合成了一幢幢難以定義風格的獨特碉樓與盧屋。

　　1979年，鄧小平提出建設經濟特區，使深圳成了新中國開放改革的先期試驗。簡單但在當時卻不簡單的構想，卻在短短三十年間，讓深圳卻從當初的落後邊陲小鎮彈指間成為超過1,200萬人口，國內生產總值(GDP)超過6,700億美元的巨型城市。

　　依照近幾年的考古發現，據說，深圳迄今已有六千年的歷史。深圳博物館裡以深圳改革開放後實物資料為主的展覽，雖然比起那種「古代深圳」的長遠歷史而言似乎是渺小許多，但看見「近代深圳」發展過程中，各式文物、照片裡令人熟悉的地名地物，也許反而更能感到親切熟悉。

　　改革開放前受寶安縣管轄的深圳地區，在改革後反而使原本的寶安成了深圳市的一個區。展覽場裡，掛著一幅幅黑白滄桑的舊照片，擺著一點點的深圳開拓陳跡舊物。

　　照片裡，現在擁有高密度高樓大廈群聚、同時矗立著世界第十一高的地王大廈，更充滿著各種蓬勃商業的羅湖區，三十年前，竟然是充滿荒蕪蕭條，甚至粗陋房舍都稀疏罕見的不毛田野。若連羅湖區當時都是如此，自然更遑論其他更偏僻的區域。據說，1980年八月羅湖區開發啟動後，不到一年便搬除了130萬力方米泥土，同時將0.8平方公里的低窪地整體墊高了1.07米。

　　而櫥窗裡擺設的著當時解放軍工兵部隊開墾深圳時的衣著舊物，以及當初經濟特區首長公務人員胼手胝足的克難辦公器物，除讓人鑽進時空隧道，開始想像過去的艱難困苦之外，更再次驗證了那種跟基於龐大的廉價勞動人口所堆砌出來的中國經濟蓬勃躍進。也許，當初中共大部分領導幹部對於那種設置經濟特區可能造成資本主義再復甦的疑慮，現在看來卻反而是種高瞻遠矚。

　　據說深圳一年有218天是陰霾天氣。

　　一如常態的陰霾天，上午的街裡有點涼。而海拔380公尺的不高山上，反倒透了些寒意。東部華僑城就在陰霾、微寒，還有能夠讓有懼高症的人驚駭的雲中部落山頂上，迎來假日裡蜂湧而至的遊客。

　　如果不是被老媽慫恿，大概不會老遠跑到深圳鹽田區的東部華僑城(不過後來發現其實也不會太遠)。一進東部華僑城入口，輾轉經過兩旁仍持續趕工擴建的第二期工地，乘上了往山頂去的空中纜車。交通工具本身，當然是便捷快速，但只能說，懸吊高空鋼索的往上飛馳透明車身，對懼高症患者而言，肯定是種考驗。

　　上了雲中部落，除了飽覽無遺的壯闊海灣之外，則是山頂上突出的透明地板露天U型彎廊「雲中漫步」，以及可讓圓盤狀載人觀測台沿著高聳矗立塔柱旋轉而上、登高再登高的觀景塔。敬謝不敏的閃過了這些可怕玩意，隨著接駁巴士穿過蜿蜒山路而到達位於山澗裡的「茶溪谷」，則是東部華僑城的另一個主要景點。從山下到了山上，再從山上到了山谷，原來，屬於梧桐山脈丘陵延伸而來的東部華僑城丘竟是如此佔地廣闊。

　　茶溪谷分成「濕地花園」、「茵特拉根(Interlaken)」、「茶翁古鎮」以及「三洲茶園」等區域。走進濕地花園的四季植物館，剎時因為突然闖入眼簾的各種熱帶植物、特殊植物與太空植物等羅列交雜所營造出的熱鬧紛呈而讓人倍覺驚豔，卻又逐漸感染到植物園裡的幽緻靜謐而讓人心中充滿平適安寧。而環繞著濕地花園周邊的，是穿插著鮮油綠意與金黃小太陽的向日葵園、幻化著彷彿倒上繽紛油彩的四季花田，還有小丘上的花鐘與歐式教堂，以及飄乎於半空中的彩色熱氣球。比北海道還北海道的四季花田裡，各種粉的花、黃的花、紫的花、紅的花競相綻放，交錯其間的是仍未開花的綠野苗圃，也許再等上兩個月，待夏季到臨，百花齊放時所映襯出的花卉調色盤必定會更加絢爛壯盛。不過，花園雖然美麗，但天空裡的陰霾卻明顯使花朵失去許多光鮮亮澤，原來，美麗的鮮花還是需要陽光才能燦爛。

　　穿過總會讓人想到東南亞落後地區的小村，明顯讓人感受到城鄉差距。

　　不過，說是城鄉差距或像是東南亞落後村落，其實也不全然正確。走過的小村，依然屬於廣州市，而且，仔細觀察破舊粗糙的房舍裡，賣的卻是手機電器各種新時代的產物。反正，這些地方就在這種新不新、舊不舊的夾雜氣紛裡，跟著天子腳底的首都迅速送往迎來。

　　感覺有些遠行千里西方取經似的舟車勞頓，卻只是為了找個遠去的歷史過往，一個「近代」中國的「前朝」遺跡(國民政府把1912年後稱為「近代」，而新中國的人更進一步把1949年後稱之為「當代」)。

　　不喜歡那種到處是人擠人、人看人的風景區，那種萬頭鑽動似的可怕擁擠，讓人煩燥，讓人想逃離，但白雲山卻偏偏就是這樣的地方。

　　入口處的人車濎沸，使得心情頓時鬱悶起來。幸好也許是票價貴了些，登山纜車售票口卻是一片清淨。

　　小纜車飛快的朝山頂流去，望著遙遠地面螞蟻般的花花綠綠小人，魚貫般的沿著彎延山路行進，彷彿抄了捷徑、省去氣力的貪小便宜心情，若不是被重度的懼高症給大打折扣，肯定會更加雀躍明顯。

　　上了山，其實很難搞清楚山上山下究竟有何區別。似乎，山下的萬頭鑽動，也跟著鑽到了相隔三百多米高度的山上來。勉強說是山頂廣場，更不如說是人多的不得了的遊樂園，滿滿的遊客，有滿場欣賞元宵剛過殘留花燈的人潮、有踢耍著七彩毽子的全家老小，也有空地上直接指揮閒坐階梯民眾大聲吟唱的「歌友團」。

　　在遊樂園裡，中國人愛熱鬧，也愛湊熱鬧的本性一覽無遺。反而，台灣香港新加坡的華人，似乎比起內地人們多了許多「文明」洗禮浸淫，卻也多了許多壓抑拘僅。

　　而為了走往半山腰的「能仁寺」，稍早前少走了路的貪小便宜心態其實也因此消耗怠盡。但山裡，的確總該有些廟寺，似乎也唯有如此才能呼應那種「山不在高，有仙則靈」的靈山古寺標準公式。

　　預期外的突然決定，又再次搭上火車，到了不知算不算熟悉的城市。

　　萬頭鑽動的南方大城市，須臾片刻間，常讓人錯以為自己是眼前城市的一份子。

　　地鐵裡手裡玩著PSP的女孩與腳上踏著NIKE球鞋的青年，如果青年不要冷不地突然在車廂地板吐上一口痰，也許會讓人誤以為是在親切熟悉的某個城市。

　　耳裡塞著iPod耳機，悠閒漫遊，還隱約聽到耳機外的孫燕姿和李聖傑，如果路邊不要突然出現震聲嘎響的靡噪電音，也許會讓人誤以為是在親切熟悉的某個城市。

　　寶華路上繁華市街裡穿縮的現代感時髦往來行人，如果不是身旁敏捷俐落，快速沿街搜尋挖掘垃圾筒的不知算不算是遊民，以及眼前高樓邊彷彿競賽攀岩，身上僅綁著單薄鋼絲的樓窗清潔工人，也許會讓人誤以為是在親切熟悉的某個城市。

　　在開張沒有很久的Starbucks輕啜著涼掉的熱抹茶拿鐵。

　　印象裡，小鎮上的Starbucks應該是冷清不多人的小小空間，卻在推開玻璃門後，感受到那種似乎是因為人聲鼎沸與陽橙燈光而營造出的滿室溫暖。原以為也許是店裡的不便宜消費對於這裡而言還是太高昂，也以為或許是有能力的消費者寧願到隔壁那些紙醉金迷的酒店。反正，就是沒什麼人會在這樣一個地方出現在Starbucks裡。

　　坐上舒適嶄新的沙發，右前方坐的是操著閩南語、腿勾踞在椅子上的其貌不揚男子、右方透明帷幕旁的小小座位，圍坐著以粵語豪邁聊著天，似乎等待著女伴到齊再帶開的男人們，左前方是剛準備離開的禿髮洋人，還有前方不遠處的一群正襟危坐、說著標準普通話的青年男女。

　　毫無意識望著來往過客，心中對周遭卻有著主觀意識。當小小的城市似乎只是為了滿足男人的天生飢渴慾望而存在時，有時，也許會讓人搞不清楚究竟要緊握杯裡寂寞遺世卻心安踏實的冷冷拿鐵，還是酒酣耳熱卻是穿腸燒灼的虛假溫存。

　　人潮來來往往，有人汲汲尋覓溫存、有人滿街兜售溫存，充滿虛情假意逢場作戲各取所需的街上，充滿詭異光鮮糜爛氣氛，讓人不知該興奮或該不舒服。

　　不過，如此的一個地方，卻正好可以讓自己把心緊緊關上，好好享受寧靜沈澱。

　　《東莞 常平, Starbucks》

　　在東莞火車站前踞坐地上的是一群身著草綠服的入伍新兵，讓人想起許久前的記憶。

　　那時是高中畢業時的大專成功嶺集訓。

　　一大早聚集在高雄火車站前的，是大概當時自認為獨立穩重，現在看來卻是充滿稚嫩不成熟的一群高中畢業生。那時，雖然心理知道將面對的，只是短暫的預先體會從軍感受，但未曾有過長時間離家的經驗，對於那種未知處境應該還是有些小小忐忑。

　　其實，對於當時的經過沒有太多記憶，只記得當時的火車上，滿是上成功嶺的高中生。火車，就這麼慢慢一站一站的接著一群一群的青澀臉龐往北駛去。時間似乎過了很久，但實際上卻只是轉瞬須臾，火車，駛入了成功火車站。

　　偏僻地方的小小火車站，總是認為，那個火車站應該是專為運兵而設吧！？火車緩緩停下，遠遠見到窗外月台上的，是群整齊列隊、身著草綠服的畢挺軍人。那時，心理湧然浮現的竟然是種緊張驚恐，是種彷彿可能遭受折磨對待的未知恐怖。

　　而火車停定了後，坐在位置上的學生們，誰也沒感離開。只記得那些草綠服的軍人，魚貫的上了火車，而那些火車走廊上、胸前標著「教育班長」布牌的軍人，瞬間讓空氣裡的氣氛凝至了冰點，心理的冷顫也提升到了無限。那種感覺，彷彿是一群搭乘奪命火車到了集中營的人們，等待士兵把人帶往慘絕境地的恐怖悲慘。

　　時間過了許久，那種強烈印象依舊深深烙印在記憶裡。

　　望著眼前背著軍毯、穿著草綠服的人民解放軍新兵，似乎，這些阿兵哥大概早過了那種剛剛從軍時的擔心害怕。但是對於即將面對的部隊生活，心理大概還是充滿了未知不確定吧！？對自己而言，那又是另一段記憶，另一段在壽山「前送營」裡等船送往「前線戰地」的記憶…

　　南京東路與西藏中路的交會，一邊是舊時代延續下來、中國最早百貨之一的「上海市第一百貨公司商店」，另一邊是新世代裡嶄新摩登的「百聯世貿國際廣場」。舊時代的十里洋場裡，南京東路步行街上，有年代悠遠蔡同德堂藥店、老鳳祥銀樓，也有一字排開的Starbucks、Häagen-Dazs，和BreadTalk。 　　似乎，各種新的舊的、東方的西方的，該有的留下來了、該來的也出現了。四方薈萃的國際城市，新舊東西交雜，也顯示出城市的兼容百物。光鮮亮麗的古老城市，延續下來的除了商業發展的熱絡外，也帶著點舊時文化的榮耀傳奇，上海人走路總是抬頭挺胸，臉上總是帶點不拖泥帶水的驕傲。

　　順道轉過福建中路，到了福州路上的上海書城。建築本身，是新時代的水泥建築，吸引不了人。但是，建築裡面，讓人流連的整整七層樓豐富書籍，用「書城」來形容並未言過其實。每次到上海書城，其實總有種入寶山卻無法滿手歸去的遺憾。書架上越來越多的簡體書籍，不得不多認識些簡體字的迫切知識渴望，龐大可怕閱讀人群的蓬勃出版市場，讓人擔心繁體字「小眾」市場的坎坷未來。

　　往著黃埔江走，南京東路頭接上了中山東一路。路靠著浩瀚江面，兩邊是和平飯店的北樓與南樓，而對岸是夜裡散發著閃爍晶瑩光芒的東方明珠塔。以前，都是從對岸與江邊眺望著外灘中山東一路邊上的絢麗風華，這次，挨著建築邊，從外灘十八號開始，一步一步踏向外灘一號，仔仔細細的感受著貼近建築的那種親切與魄力。

　　十一月上海的夜晚，攝氏十四度的氣溫不算低，卻也透著些寒意。

　　冷冷的天，踏上往黃陂南路的地鐵，滿是人的車裡卻有些蕭瑟清冷，讓人想起同樣在冷冽天氣奔馳跨過漢江的首爾(Souel)電車情景。似乎，冷的天特別容易勾起心中的過往景像。

　　冷冷的天，到「新天地」卻是為了一杯「The Coffee Bean & Tea Leaf」的加州陽光冰砂，一杯久違不知多久的懷念甜甜滋味。或許，冰砂應該屬於充滿陽光的天，但冷冷的天，冰砂沒帶來陽光，帶來的卻是更冷的冷冽。

　　新天地肯定屬於夜晚。

　　夜裡的新天地，有種誘人迷離。算不上是燈火通明的夜晚，散佈綻放的餐廳酒館，點綴著螢虹火燭與黃橙微弱燈光，空氣裡飄忽著流轉光影，串延起來的卻有種即使沒喝酒卻讓人醉迷的醇美氣芬。

　　穿插走進古意建築裡的靜謐小巷，可能不起眼的招牌門邊就是間獨立別緻的小店，也可能牆邊的几靜明透的落地窗裡就是正用著餐的旅人。特別喜歡嚷往人群邊的狹窄錯綜小巷裡，牆沿別緻亮橙招牌高掛，卻鮮少人跡的那種熱鬧中蕭瑟。搭著冷冷的天，漫步巷子裡，心可以是寧靜的沈澱獨立、放空自外，也可以隨時轉回到牆後的歡愉人群，享受那種熱鬧喧囂。

　　據說是軍事演習!?

　　起飛前五十分鐘，往返上海與深圳的飛機，竟然還停在上海尚未起飛。

　　改了一小時後的下一班飛機，卻在飛機上等了三個半小時。時間，就在這種搞不清究竟原因為何，不知航空公司是否知情，卻仍究讓旅客上機的虛耗等待裡渡過。

　　很難想像，若真得是軍事演習，竟能將每天運務量高達六萬多人的上海領空關閉五、六個小時。若真得是軍事演習，只能說中國軍方的演習實在太擬真，實在太莫明其妙。

　　不過，其實最後大概沒人會知道延遲起飛的原因究竟是為什麼吧！？

　　《東方航空, 深圳到上海, B737-800》