iNGO's sketchbook

　　據說，「Amber」是灣區(Bay Area)最好的印度餐廳。不確定斯里蘭卡人的推薦是否客觀，不過，在同行的印度人也認可狀況下，卻也欣然接受某些人所認為並不道地的印度餐廳。
　　夜晚的餐廳早已是人聲鼎沸，而昏暗的燈光點著微亮燭火，讓用餐的氣氛更顯浪漫。對於印度菜沒有太多研究，只能望著菜單盼望同行者的推薦菜餚符合期待中的美味。

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　　據說，「Amber」是灣區(Bay Area)最好的印度餐廳。不確定斯里蘭卡人的推薦是否客觀，不過，在同行的印度人也認可狀況下，卻也欣然接受某些人所認為並不道地的印度餐廳。
　　夜晚的餐廳早已是人聲鼎沸，而昏暗的燈光點著微亮燭火，讓用餐的氣氛更顯浪漫。對於印度菜沒有太多研究，只能望著菜單盼望同行者的推薦菜餚符合期待中的美味。

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　　攤開「阿正廚坊」的菜單，像是比fusion更fusion。大概很難看見那種千里之遠的菜色蒐羅齊聚，菜單上的菜色其實不多，卻能從義大利麵、烤羊排、生火腿，再到滷肉飯、牛肉麵等的混雜東西。
　　說不上對於餐廳是否存在太大期待，只是，飢腸轆轆的等待似乎讓暫歇已久的味覺亟欲刺激。棍子麵包淺淺酥脆外皮包裹柔嫩濕潤淋上橄欖油醋是令人愉悅的簡單開始。

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　　說不上對於餐廳是否存在太大期待，只是，飢腸轆轆的等待似乎讓暫歇已久的味覺亟欲刺激。棍子麵包淺淺酥脆外皮包裹柔嫩濕潤淋上橄欖油醋是令人愉悅的簡單開始。

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　　大概，每到一地總得先嘗試純正的地方菜。據說，「宴春酒樓」是開業超過100年的老字號， 姑且不論那些老字號其實經常讓人失落，但仍期待在融入地方特色的江浙菜餚裡找到些驚喜。
　　香醋、肴肉與鍋蓋麵是自古出名的「鎮江三怪」，一邊想著「香醋擺不壞、肴肉不當菜、麵鍋裡麵煮鍋蓋」的順口溜，一邊品嚐著名的鎮江地方菜。

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　　香醋、肴肉與鍋蓋麵是自古出名的「鎮江三怪」，一邊想著「香醋擺不壞、肴肉不當菜、麵鍋裡麵煮鍋蓋」的順口溜，一邊品嚐著名的鎮江地方菜。

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　　鎮江金山寺，遊客如織，香火鼎盛。似乎，從文革對於宗教信仰的破壞殆盡而回覆多年之後，敬神就得香火夠份量才足彰顯虔誠氣勢。香爐前，香客執著其實不算太大的香火卻也看來心誠意敬。只是，背對著的遊客，香火變成了相機，卻令人聯想到西部荒野大鏢客裡，兩人背對緩步離去再倏然轉身拔槍對決，只是，手槍變成了香火與相機…

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　　登高遠眺悠然東流的遼闊江面，在史實軼事與淒美神話的相互交織間，短暫享受著種翩然出塵的片刻寧靜。
　　長江與京杭古運河交界間的鎮江，自古便是南北交通重要口隘。或許也因如此，從三國時期東吳囤兵江東的意氣風發、宋末梁紅玉大挫金兵的巾幗鬚眉，再到鴉片戰爭英軍攻克鎮江封鎖漕運的慘烈激昂，古來鐵騎揮兵戰亂不斷的朝代交迭侮侵擾間，鎮江似乎始終未曾寂寞過。
　　只是，提及兵戎干戈太沈重，步上西津古渡的石板緩坡，感受過往曾經的熙攘繁華。即便西津渡早已因為泥沙淤積而與長江隔上了些距離，但是走進仍遺留下的待渡亭，即便前方已被屋子阻擋而見不著江，依舊可以想像宋朝王安石應召赴京寫下「泊船瓜洲」的闌珊蒼然，依舊可以想像乾隆皇帝在亭裡等船的民間傳說。

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　　長江與京杭古運河交界間的鎮江，自古便是南北交通重要口隘。或許也因如此，從三國時期東吳囤兵江東的意氣風發、宋末梁紅玉大挫金兵的巾幗鬚眉，再到鴉片戰爭英軍攻克鎮江封鎖漕運的慘烈激昂，古來鐵騎揮兵戰亂不斷的朝代交迭侮侵擾間，鎮江似乎始終未曾寂寞過。
　　只是，提及兵戎干戈太沈重，步上西津古渡的石板緩坡，感受過往曾經的熙攘繁華。即便西津渡早已因為泥沙淤積而與長江隔上了些距離，但是走進仍遺留下的待渡亭，即便前方已被屋子阻擋而見不著江，依舊可以想像宋朝王安石應召赴京寫下「泊船瓜洲」的闌珊蒼然，依舊可以想像乾隆皇帝在亭裡等船的民間傳說。

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　　歷史悠久的城市，俯首問足間便可撞見凝結在過往時空的遙遠印記。
　　躲在幽靜小區圍著灰雜斑剝石磚的高牆，只在轉折角落間尋著不起眼的門面，穿過影壁走入魚貫長廊，是才發現原來其中別有洞天。
　　建於清光緒二十年的老宅邸，是當時鹽商盧紹緒的家宅。據說，老宅邸是揚州現存最大的鹽商住宅，七進七開間的富麗大氣建築，除見證當時揚州鹽業的獲利充盈，也顯示著鹽商的奢華氣派。即便，「盧氏古宅」榮光早已不再，但是，在風華猶存的舊時空間裡，靜謐的片刻悠閒讓人放鬆。成了餐廳的老宅邸，自在悠緩感受淮揚菜的淡麗細膩，體會魚米之鄉商賈繁華歷史下孕育而生的精緻菜餚。

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　　建於清光緒二十年的老宅邸，是當時鹽商盧紹緒的家宅。據說，老宅邸是揚州現存最大的鹽商住宅，七進七開間的富麗大氣建築，除見證當時揚州鹽業的獲利充盈，也顯示著鹽商的奢華氣派。即便，「盧氏古宅」榮光早已不再，但是，在風華猶存的舊時空間裡，靜謐的片刻悠閒讓人放鬆。成了餐廳的老宅邸，自在悠緩感受淮揚菜的淡麗細膩，體會魚米之鄉商賈繁華歷史下孕育而生的精緻菜餚。

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