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　　據說，「得月樓」創建於明朝嘉靖年間，而後清朝乾隆皇帝下江南時更因為菜餚味美而賜名天下第一食府。
　　流散著優雅貴氣的用餐空間即便帶點淡淡古意，但與早在四百多年前已有盛名的古食肆連結一起卻是過於勉強。只是，喧嘩街市裡的餐廳建築飛簷粉牆，帶著質樸典雅，卻也使得用餐情緒更加倍。
　　食肆裡的蘇幫菜，傳承淮揚菜系的精細味鮮，更凸顯太湖之濱的物產豐饒。只是，並無太多人相與進食，只得捨棄看來可口卻看來份量過多的招牌菜餚。

　　在「富春茶社」學揚州人吃早茶。即便，周遭的多是外地客而並非揚州人。
　　早茶，就得緩慢悠靜，即使身處盡是熱鬧喧嘩，斟上一杯熱茶慢慢品茗，卻能自然環繞營造出一種與世獨立的寧靜。別於南方早茶總得配上熱壺小杯，偏北也偏涼的天氣，總是喜歡直接將茶葉擺進杯子注上開水享受那種立即的溫暖。

　　大概，每到一地總得先嘗試純正的地方菜。據說，「宴春酒樓」是開業超過100年的老字號， 姑且不論那些老字號其實經常讓人失落，但仍期待在融入地方特色的江浙菜餚裡找到些驚喜。
　　香醋、肴肉與鍋蓋麵是自古出名的「鎮江三怪」，一邊想著「香醋擺不壞、肴肉不當菜、麵鍋裡麵煮鍋蓋」的順口溜，一邊品嚐著名的鎮江地方菜。

　　歷史悠久的城市，俯首問足間便可撞見凝結在過往時空的遙遠印記。
　　躲在幽靜小區圍著灰雜斑剝石磚的高牆，只在轉折角落間尋著不起眼的門面，穿過影壁走入魚貫長廊，是才發現原來其中別有洞天。
　　建於清光緒二十年的老宅邸，是當時鹽商盧紹緒的家宅。據說，老宅邸是揚州現存最大的鹽商住宅，七進七開間的富麗大氣建築，除見證當時揚州鹽業的獲利充盈，也顯示著鹽商的奢華氣派。即便，「盧氏古宅」榮光早已不再，但是，在風華猶存的舊時空間裡，靜謐的片刻悠閒讓人放鬆。成了餐廳的老宅邸，自在悠緩感受淮揚菜的淡麗細膩，體會魚米之鄉商賈繁華歷史下孕育而生的精緻菜餚。

　　南京夫子廟附近的秦淮小吃被譽為中國四大小吃之首。據說，那些品項繁多的小吃遠可追溯自六朝時期。集聚南京的騷人墨客與應試士子，穿梭往來在秦淮河畔的食肆茶館溫柔鄉間。大概，那種風流不拘與雅俗共聚再加上八方薈萃的人氣齊集，才能使得簡單不過的市井小吃，演變出一種精緻獨特的風味神韻。

　　相較於魯菜成為明、清兩代的宮廷菜基礎，列於四大菜系之首的淮揚菜卻成了近代中國的最重要菜式。只是，時代的變遷形成的傳承斷層與交互融合，總會讓各傳統菜系之間的藩籬變得模糊。如果說淮揚菜重刀工、口味清淡並擅長制湯，大概，光從敘述上已難以明顯辨別出那些特色與差異。
　　據說，「食為天酒店」有著揚州最好與道地的淮揚菜。只是，翻開菜單，五花八門的選擇包括川菜粵菜各樣菜式像是讓菜餚失了焦。包羅廣泛菜單令人猶豫擔心，但依然在淮揚菜那一頁點上幾道應該算是經點的菜餚。

　　「冶春茶社」是「揚州老字號」。
　　不算太早的早晨，在挨著小河邊的冶春茶社，窗外駛著發自乾隆皇帝登船處御碼頭的遊船，秋意已近拂著涼風，學著揚州人吃早茶。
　　大概，那些著重飲食的城市裡，早餐總得是一日之計的最重要片刻。如同熙嚷的粵式茶樓以早茶揭開一日九餐的序幕，揚州的早茶似乎也是種充滿精力加上呼朋引伴聚首言歡的熱絡。

　　雖說「江南廚子」主打著杭州菜，不過賣的實際上卻涵蓋了淮揚菜、蘇南菜色，甚至也加入了粵菜裡的鮑翅參肚。
　　菜單上的琳瑯選項，略過那些華而不實的魚翅鮑魚，點上幾道傳統菜式。幸好即便菜式涵蓋廣泛，而口味確是依循著杭州菜的清淡原味，而避去了蘇菜的厚甜與本幫菜的油濃。

　　其實，夏天並不是雪蟹的季節。
　　還記得第一次嚐到雪蟹時的令人驚豔，卻還在夏天禁不住那種美味的記憶而冒了險嘗試。據說來自於鄂霍次克海的雪蟹，主要產季大概是在冬天。冬天時冒著凜冽天寒甚至飄著細雪的天氣，關起門來圍上一爐暖烘火鍋配上隻剛蒸騰好的雪蟹，即便只是單純的清蒸不加任何調味，那種紮實鮮甜入了口的鮮明大海味卻是始終讓人無法抹去的深刻。
　　時空轉換成據說是開年最炎熱的一天，水池裡的雪蟹緩緩的游動著。看起來與冬季其實並未有差異的雪蟹，上了後讓人迫不及待。除了那枚出了菜後隨即送往廚房製成蟹黃炒飯的精華之外，迅速的抓起蟹螯準備大快朵頤。

　　「土大力」據說是來自於韓國的連鎖店。
　　也不確定韓國的店舖販賣的是否是相同的食物，至少，在烟台「土大力」賣的似乎是跟外面街上相去無多的燒烤小食。不同於凜冽冬天那般的冷清與早早入睡進入夜晚，夏天的烟台即便是晚上七點多依舊是天光亮著的。黃昏時刻那些賣著燒烤的、海鮮的小攤子大排檔，就那麼的塑膠桌子椅子恣意擺著，便開始了延續到深夜的熱火生意。
　　土大力裡大概沒外面燒烤攤的紅火，不過幾乎充斥著韓語交談聲，不是韓國人至少也是朝鮮族的主要客群，卻讓食肆裡多了些異國情調。