iNGO's sketchbook

　　比起那些外表看起來金碧輝煌，但是居住起來卻常是華而不實使人無法產生共鳴歸屬的酒店而言，有時多了些設計與巧思的小旅館反而更能讓人認同。
　　小旅店林立的新加坡，陰錯陽差之下只能接受「MOON Hotel(月亮旅店)」。感覺起來絕對不會是什麼好旅店的庸俗名稱，讓人篤定了勉強委屈暫住的體悟。
　　到了小印度區，經過那些小背包旅店林立的小巷，黑褐色金屬鋼架玻璃帷幕外觀綴著白色斗大的旅店名稱。推開玻璃門，沿著短階拾級而上，純白色的空間雖然不大，但是搭配著簡約充滿個性的桌椅擺設、牆邊綴上的是紫色鮮艷強烈對比的碎形紋飾，旅店的大堂營造出的是讓人覺得別緻的設計感。

　　悶熱的天氣因為清晨下了雨而獲得緩解。漫步在克拉克碼頭(Clarke Quay)附近，脫去記憶裡赤道邊小城市中應有的酷熱，空氣反而透著些清爽。
　　夜幕總是遲到慢來的城市，即便是傍晚依舊是天光明亮。夜晚的新加坡河畔，是充斥著酒吧餐廳的燈火喧囂，傍晚時間，光耀熱鬧的嘉年華還未展開，小河沿岸卻是種讓人覺得悠緩輕鬆的自在。

　　夜幕低垂的空中，底下分不清是海洋或陸地，只有黑裡閃爍著稀疏但卻金澄螢亮的燈光。西邊天空，黑雲背後間歇性的打著稍縱即逝的亮紅色閃光，或許次是赤道地帶的特有氣像標記，也或許是傳聞裡的火山爆發，那種暗裡的瞬間閃亮卻也讓漆黑空氣裡透著些冷清詭異。
　　雅加達(Jakarta)是東南亞最大的城市之一，660平方公裡大的區域，聚集著八百五十萬人口。赤道邊的城市，似乎起得特別早，即便是天色依然未亮，街上卻已是熱絡異常，而路邊的小飲料店書報攤，甚至像是從未打洋般許持續通明。

　　新加坡與香港，雖然都是以港口經濟發展出後續的繁榮，同時也都經歷過殖民帝國與二戰時期的日本統治，但是，就整個歷史的發展而言卻是大相逕庭。
　　同樣是華人為主的社會，香港是在中國封建戰敗下的割地賠償，而新加坡卻是以英國海外商港為開端而吸引大量華人湧進打拼的夢想之地。雖然香港是中英戰敗後的歷史結果，不過因為地緣而幾乎是中國人的社會結構，加上英國統治者發展民生與經濟的穩定成長，地處於南亞多國多種族交會處的新加坡在歷史發展上似乎顯得辛苦滄桑，卻也因此顯得多元奔放。

　　新加坡就像大部分的繁華城市一般，晚睡晚起、越夜越美麗、越夜越璀璨。
　　靠近赤道邊的夜晚，似乎沒有夜風輕吹的沁涼，瀰漫的卻是熱暖甚至快到燥鬱邊緣的熱汗難耐。不過，從另一個角度來看，或許也因為赤道城市的熱情洋溢，才能讓身處其中的人們能夠名正言順的輕裝薄杉而忘卻一切、徹底解放。

　　難以理解為何「中國城(China Town)」那樣的地方與「牛車水」這種名字究竟有何關連。原來，過去缺乏水源的華人聚集處，必須依賴牛車一趟趟運來乾淨井水的景象，久而久之卻成了地名的由來。
　　即便四分之三的人口是華人，但牛車水一帶仍是過去新加坡華人的主要集中處。中國移民的聚集地，有著閩南民居那種前店鋪後居室的窄長傳統形制。然而，地處南洋以及東西方文化的交匯，加上歐洲殖民統治的歷史元素，那些中式建築似乎也被摻了印度風、回教風與英式風，而在外表上渲染上了各種顏色的粉彩斑斕，並組上了熱帶風格的大扇橫條木窗。

　　建於1910年的「安德森橋(Anderson Bridge)」，綴著白色薔薇徽飾純白色鐵橋，有著濃濃的英國殖民風格。白色鐵橋上拉著補蟹網的老人，是許多年前對新加坡留下的少許深刻印象之一。而距離鐵橋的不遠邊，是其實想像中壯觀高聳的獅面魚噴水塑像。許多年後，鐵橋依然沒變，而獅面魚被移到了更遙遠的地方。

　　機場往市區的道路兩旁，是扶疏茂密的綠油大樹，同樣是腹地狹小、發展受限的彈丸之地，新加坡與香港卻有著迥異的市景，讓人不得不佩服新加坡人構建綠化城市，以及在狹小土地上營造出開闊空間的強烈意圖。
　　空間裡的意境，總是一線之隔，許多地方都是。

　　第一次在飛機上是那麼地痛苦。
　　南中國海到馬六甲海峽的持續灰白色雲霧，一直讓人覺得不舒服。似乎，天氣不應該是這麼的昏沈，這裡的海，應該是光耀的碧藍，天，應該也是。飛機高度漸漸降到了6,500米，迅速趕到漲痛欲裂的頭顱，以及似乎與外界隔了千層屏障的聽覺，伴隨令人不悅的天氣嚴重蔓延。
　　高空裡稀疏氣壓裡的密閉加壓艙，似乎遠不及人類對於外界壓力的敏感程度，早已習慣了三十多米水裡強烈壓力的耳朵，此時，即使耳咽管早已拼命鼓動到痛楚，依然無法使得那種彷彿要爆裂的刺痛感到舒緩。

　　長這麼大，第一次到賭場。
　　還記得小時在馬來西亞雲頂酒店賭場前，因為年紀太小而被拒於門外，單獨一人不知苦等多久的深刻記憶。許多年後，踏入宿霧(Cebu)的Waterfront飯店賭場，似乎沒有想像中的那麼堂皇富麗與遙不可及。
　　Waterfront是家外表看來頗具亮麗規模，但其實卻是硬體老舊的久遠飯店，似乎，賭場也不例外。賭場裡看來斑剝的賭桌設施、陳舊的吃角子老虎，還有大部分似乎有些年事已高的發牌員，賭桌上的二十一點、俄羅斯輪盤，還有梭哈等，多是日本、韓國或是台灣人，而擁擠陳列角落一大區域的吃角子老虎及水果盤，不需太大賭注，則多是菲律賓當地民眾。比起荷蘭機場裡瞬間一睹經過的賭場那種現代摩登，Waterfront的賭場給人的感覺，似乎只有種不復以往的老態凋零。
　　其實，在這樣的地方，看到了某些台灣的影子。