iNGO's sketchbook

　　絲毫沒有任何招牌的店鋪，由內透出微光的鐵門才半拉起，門外卻已經有人殷切企盼等待著店鋪的開張。而後步入店鋪，紅色的板前加上綠色的料理台，其實是種顏色極不搭調的組合，卻是再明顯不過的親切識別標記。曾經歇業的壽司店，在稍作休息後易地改名步上另一階段。
　　店裡賣的是輪番上陣的各式小缽簡食，許多是過去曾經見過的熟悉菜餚。只是，以舊時的日式石製照明器具「常夜燈」命名的小店，像是發著曖曖光芒伴著食客的深夜食堂，關東煮與冒騰著的溫暖霧氣成了貫穿其間的主角。

　　絲毫沒有任何招牌的店鋪，由內透出微光的鐵門才半拉起，門外卻已經有人殷切企盼等待著店鋪的開張。而後步入店鋪，紅色的板前加上綠色的料理台，其實是種顏色極不搭調的組合，卻是再明顯不過的親切識別標記。曾經歇業的壽司店，在稍作休息後易地改名步上另一階段。
　　店裡賣的是輪番上陣的各式小缽簡食，許多是過去曾經見過的熟悉菜餚。只是，以舊時的日式石製照明器具「常夜燈」命名的小店，像是發著曖曖光芒伴著食客的深夜食堂，關東煮與冒騰著的溫暖霧氣成了貫穿其間的主角。

　　當初只是販賣燒味並以燒鵝聞名的大牌檔，七十年後，如果說「鏞記酒家」是香港最有名的酒家大概不為過。即便經常有人批評鏞記已成了專賣觀光客的食肆，但是，翻開簡介裡的獲獎無數，或許，食物的美味應該依舊，即便，對於鏞記的食評近年來似乎經常是不升反降。
　　在香港其實以不知光顧過多少餐廳，鏞記卻是意外的第一次造訪。或許，這類的中式餐廳，總得要聚食者眾才方便感受到中式金獎菜餚的豐富多樣，否則，便只能點上幾樣招牌菜餚聊表心意。
　　皮蛋酸薑據說是每來必上的餐前小菜。軟嫩味香滲著溏心，佐上漬成淡紅色的生薑淺酸淡甜，就連蔡瀾也說好。只是，在台灣嚐過了些不乏美味的皮蛋，鏞記的皮蛋卻反而並非顯得太突出。

　　當初只是販賣燒味並以燒鵝聞名的大牌檔，七十年後，如果說「鏞記酒家」是香港最有名的酒家大概不為過。即便經常有人批評鏞記已成了專賣觀光客的食肆，但是，翻開簡介裡的獲獎無數，或許，食物的美味應該依舊，即便，對於鏞記的食評近年來似乎經常是不升反降。
　　在香港其實以不知光顧過多少餐廳，鏞記卻是意外的第一次造訪。或許，這類的中式餐廳，總得要聚食者眾才方便感受到中式金獎菜餚的豐富多樣，否則，便只能點上幾樣招牌菜餚聊表心意。
　　皮蛋酸薑據說是每來必上的餐前小菜。軟嫩味香滲著溏心，佐上漬成淡紅色的生薑淺酸淡甜，就連蔡瀾也說好。只是，在台灣嚐過了些不乏美味的皮蛋，鏞記的皮蛋卻反而並非顯得太突出。

　　在巴黎，國泰航空CDG機場的貴賓室也得入境問俗。
　　就如同台灣、東京、首爾及香港的貴賓室分別得供應上牛肉麵、壽司、泡菜跟擔擔麵，巴黎的貴賓室裡，最引人目光的大概是一排排粉色系的Macron與乳酪盤。
　　對於貴賓室裡的食物早已不在意是否豐盛澎湃，許久時間，貴賓室就只是一種延續工作的中繼存在，至多就只是要碗麵或倒上滿杯的紅酒，一方面逃避不是太好入口的飛機餐，另一方面也讓自己多了微醺以求得好眠。

　　在巴黎，國泰航空CDG機場的貴賓室也得入境問俗。
　　就如同台灣、東京、首爾及香港的貴賓室分別得供應上牛肉麵、壽司、泡菜跟擔擔麵，巴黎的貴賓室裡，最引人目光的大概是一排排粉色系的Macron與乳酪盤。
　　對於貴賓室裡的食物早已不在意是否豐盛澎湃，許久時間，貴賓室就只是一種延續工作的中繼存在，至多就只是要碗麵或倒上滿杯的紅酒，一方面逃避不是太好入口的飛機餐，另一方面也讓自己多了微醺以求得好眠。

　　較之於那些專一致志別無分處的麵包店而言，總覺得連鎖麵包店的展店數目應與美味成反比。只是，在已成了國際連鎖店的「Eric Kayser」裡隨意買了可頌麵包，卻是意外的好味道。看來美味誘人烤得金黃的淺淺酥脆外皮，包裹著紮實並混雜鬆軟口感的平衡，咀嚼之間慢慢滲出奶油香味卻不過膩，簡單的可頌麵包已足夠讓人存在期待。

　　較之於那些專一致志別無分處的麵包店而言，總覺得連鎖麵包店的展店數目應與美味成反比。只是，在已成了國際連鎖店的「Eric Kayser」裡隨意買了可頌麵包，卻是意外的好味道。看來美味誘人烤得金黃的淺淺酥脆外皮，包裹著紮實並混雜鬆軟口感的平衡，咀嚼之間慢慢滲出奶油香味卻不過膩，簡單的可頌麵包已足夠讓人存在期待。

　　逛巴黎，其實是在逛老巴黎，那種起源於十九世紀的老巴黎。
　　1852年拿破倫三世即位後，要求Haussmann男爵對髒亂破舊狹小流行病肆虐的老城市進行大規模的翻新改造後，確立了沿著塞納河將巴黎區分成二十個區域的現今樣貌。許多年來，巴黎就像是捨不得更新都市樣貌、捨不得破壞城市的天際線般的存在著。那種守舊，似乎就連多年前造訪時曾經看過買過的明信片，也原封不動的靜靜凝結在那邊而不曾改變。

　　逛巴黎，其實是在逛老巴黎，那種起源於十九世紀的老巴黎。
　　1852年拿破倫三世即位後，要求Haussmann男爵對髒亂破舊狹小流行病肆虐的老城市進行大規模的翻新改造後，確立了沿著塞納河將巴黎區分成二十個區域的現今樣貌。許多年來，巴黎就像是捨不得更新都市樣貌、捨不得破壞城市的天際線般的存在著。那種守舊，似乎就連多年前造訪時曾經看過買過的明信片，也原封不動的靜靜凝結在那邊而不曾改變。