iNGO's sketchbook

　　或許，在巴黎至少就得有一天在左岸醒來。
　　想像在朝陽初昇的微亮清晨，挨在塞納河畔的石階上，手中的黑咖啡飄著香，緩緩輕啜著那種帶著苦酸味的刺激，真切的感受著時間的慢慢流逝，大概，在巴黎左岸，時間只是種讓人忽略揮霍的存在。
　　只是，深秋的溫度依舊顫人，寒風同樣刺骨，想像只能是想像，還是得在溫暖的咖啡店裡陪著巴黎慢慢醒來。1884年開張的「雙叟(Les MEUX MAGOTS)」，小小的咖啡店，沒有華麗動人的布置，只有店名由來高掛在牆上擺了一百多年的兩尊身著遙遠東方清朝官服的老木雕，還有歷史流轉中曾經光臨雙叟的一幅幅沙特、海明威那些故去文人照片與名牌。也許，與其說是喝咖啡，倒不如說是追尋那種時間流逝的令人追憶。

　　或許，在巴黎至少就得有一天在左岸醒來。
　　想像在朝陽初昇的微亮清晨，挨在塞納河畔的石階上，手中的黑咖啡飄著香，緩緩輕啜著那種帶著苦酸味的刺激，真切的感受著時間的慢慢流逝，大概，在巴黎左岸，時間只是種讓人忽略揮霍的存在。
　　只是，深秋的溫度依舊顫人，寒風同樣刺骨，想像只能是想像，還是得在溫暖的咖啡店裡陪著巴黎慢慢醒來。1884年開張的「雙叟(Les MEUX MAGOTS)」，小小的咖啡店，沒有華麗動人的布置，只有店名由來高掛在牆上擺了一百多年的兩尊身著遙遠東方清朝官服的老木雕，還有歷史流轉中曾經光臨雙叟的一幅幅沙特、海明威那些故去文人照片與名牌。也許，與其說是喝咖啡，倒不如說是追尋那種時間流逝的令人追憶。

　　巴黎街頭。這種惡意興味到哪都一樣，原來，最容易被惡搞的交通號誌是禁止進入，不是被搬走，就是被切斷。

　　巴黎街頭。這種惡意興味到哪都一樣，原來，最容易被惡搞的交通號誌是禁止進入，不是被搬走，就是被切斷。

　　Rue Sainte Anne是巴黎的日本料理街，夜已深，但竟然每家都得大排長龍。對這種地方總沒信心，但卻經歷Le Meurice悠悠長長延續到下午的午餐終了的過份甜膩舒芙雷、Pierre Hermé的Ispahan與青木定治的Bamboo後，為了想念滷肉飯而使得拉麵成了莫可奈何的替代存在。據說，「國虎屋」是巴黎最好的烏龍麵店，不過，排隊換來的是，地雷…

　　Rue Sainte Anne是巴黎的日本料理街，夜已深，但竟然每家都得大排長龍。對這種地方總沒信心，但卻經歷Le Meurice悠悠長長延續到下午的午餐終了的過份甜膩舒芙雷、Pierre Hermé的Ispahan與青木定治的Bamboo後，為了想念滷肉飯而使得拉麵成了莫可奈何的替代存在。據說，「國虎屋」是巴黎最好的烏龍麵店，不過，排隊換來的是，地雷…

　　「Le Meurice」是巴黎的六大飯店之一，也曾是許多貴族元首們入住巴黎的最愛。
　　步入以飯店命名的餐廳，感受到無與倫比的奢華貴氣。據說啟發自凡爾賽宮的和平廳(the Salon de la Paix)，由設計師Philippe Starck所重新演繹過的室內陳設，金色的紋樣、大理石的柱飾、華麗的水晶燈、古典風格的壁畫與鑲嵌的彩色地板，似乎就得讓用餐氣氛完全契合那種飯店剛取得的「宮殿級」尊榮。只是，充滿貴氣的古典用餐空間裡，主廚Yannick Alléno提供的卻是異於傳統的創意菜餚。
　　Amuse-bouche是小點心的組合。裝盛於雞尾酒杯裡的白色泡沫杯緣抹上深褐色的碎末、黑色石盤上的金黃色炸小球，以及綴著金邊小碗裡的透明果凍小點。似乎，餐前小點的樂趣來自於無法依據外觀觸覺味道的期待。原來，三道小點即便看來各異，但是卻都是把那種鮮明的蕃茄味以不同方式呈現。
　　接續上的精緻小碗裡擺了翠綠色的水田芥，倒上同樣是綠顏色的冷湯，也同樣讓人猜不著。直至慢慢舀著品嚐，才發現原來冷湯裡還包覆著煙燻鮭魚餃。

　　「Le Meurice」是巴黎的六大飯店之一，也曾是許多貴族元首們入住巴黎的最愛。
　　步入以飯店命名的餐廳，感受到無與倫比的奢華貴氣。據說啟發自凡爾賽宮的和平廳(the Salon de la Paix)，由設計師Philippe Starck所重新演繹過的室內陳設，金色的紋樣、大理石的柱飾、華麗的水晶燈、古典風格的壁畫與鑲嵌的彩色地板，似乎就得讓用餐氣氛完全契合那種飯店剛取得的「宮殿級」尊榮。只是，充滿貴氣的古典用餐空間裡，主廚Yannick Alléno提供的卻是異於傳統的創意菜餚。
　　Amuse-bouche是小點心的組合。裝盛於雞尾酒杯裡的白色泡沫杯緣抹上深褐色的碎末、黑色石盤上的金黃色炸小球，以及綴著金邊小碗裡的透明果凍小點。似乎，餐前小點的樂趣來自於無法依據外觀觸覺味道的期待。原來，三道小點即便看來各異，但是卻都是把那種鮮明的蕃茄味以不同方式呈現。
　　接續上的精緻小碗裡擺了翠綠色的水田芥，倒上同樣是綠顏色的冷湯，也同樣讓人猜不著。直至慢慢舀著品嚐，才發現原來冷湯裡還包覆著煙燻鮭魚餃。

　　如果說Macron源自於LADURÉE，那說Pierre Hermé是Macron的代表大概也很少有會反對。
　　在巴黎，Macron肯定是種不虞匱乏的存在，無論甜點店、巧克力店甚或是麵包店，總是隨處可見那些紅的、綠的、黃的、紫的，包著甜蜜內餡的各式顏色小圓餅，大概，少了Macron的巴黎肯定會少了點巴黎味。
　　若要說Pierre Hermé的Macron比起其他店家有何差異，大概從總能見到的店員拿著一個個的大盒子，應付挑選Macron的排隊人龍看出端倪。從那些色彩繽紛裡挑起一顆Macron，入了口感受到的先是輕彈即破的薄脆外皮，連接上同樣輕柔的餅身之後，綿密黏牙卻不過份的內餡總散發出各式甜味而讓人流連回味。那種深刻的記憶，大概第一次在東京青山的Pierre Hermé店鋪裡嚐過之後就讓人再難忘懷，而成了每次到東京總得抽空再訪的所在。

　　如果說Macron源自於LADURÉE，那說Pierre Hermé是Macron的代表大概也很少有會反對。
　　在巴黎，Macron肯定是種不虞匱乏的存在，無論甜點店、巧克力店甚或是麵包店，總是隨處可見那些紅的、綠的、黃的、紫的，包著甜蜜內餡的各式顏色小圓餅，大概，少了Macron的巴黎肯定會少了點巴黎味。
　　若要說Pierre Hermé的Macron比起其他店家有何差異，大概從總能見到的店員拿著一個個的大盒子，應付挑選Macron的排隊人龍看出端倪。從那些色彩繽紛裡挑起一顆Macron，入了口感受到的先是輕彈即破的薄脆外皮，連接上同樣輕柔的餅身之後，綿密黏牙卻不過份的內餡總散發出各式甜味而讓人流連回味。那種深刻的記憶，大概第一次在東京青山的Pierre Hermé店鋪裡嚐過之後就讓人再難忘懷，而成了每次到東京總得抽空再訪的所在。